Современные технологии производства тканей из натуральных волокон. Бизнес по изготовлению ткани

При проектировании и изготовлении швейного изделия важно правильно подобрать материалы.

Чаще всего для изготовления одежды используются текстильные материалы - нитки и ткань (текстиль). Их производство - сложный процесс, состоящий из трех этапов: прядения, ткачества и отделки (рис. 9).

Рис. 9. Схема процесса производства ткани

Прядение - это процесс получения длинной нити (пряжи) из отдельных коротких волокон путем их скручивания. Волокна поступают на прядильные фабрики в виде спрессованных кип. На специальных машинах они проходят несколько стадий обработки: 1) после разрыхления, равномерного перемешивания волокон и удаления из них сорных примесей получают холст; 2) холст прочесывают и вытягивают волокнистую массу в ленту; 3) волокнистую массу еще больше вытягивают, скручивают и наматывают готовую пряжу (нити) на шпули.

Основная профессия прядильного производства - прядильщик. Он может обслуживать одновременно большое количество веретен. В процессе работы прядильщик ловко и быстро ликвидирует обрыв пряжи, меняет катушки и бобины, ухаживает за оборудованием.

Ткачество - процесс получения ткани из пряжи. Готовая пряжа поступает в цех, где на ткацких станках из нее вырабатывают ткань (рис. 10).

Рис. 10. Процесс изготовления ткани на ткацком станке: 1 - навой; 2 - нити основы; 3 - челнок; 4 - нити утка; 5 - кромка; 6 - товарный валик

Вдоль ткацкого станка натянуты прочные и гладкие долевые нити (основа). На челнок намотаны менее прочные и пушистые поперечные нити (уток). Нити утка переплетают нити основы в поперечном направлении.

При работе ткацкого станка нити основы раздвигаются с помощью специального приспособления. Между ними образуется отверстие, через которое ткацкий челнок прокладывает нить утка. Когда челнок возвращается назад, нить не обрывается. По краям готовой ткани образуется кромка.

Переплетаясь между собой, нити основы и утка образуют ткацкий рисунок. Самые распространенные ткацкие переплетения - полотняное, саржевое, сатиновое и атласное (рис. 11).

Внимательно рассматривая схемы ткацких переплетений, можно найти рисунок, который повторяется во всех направлениях. Повторяющийся рисунок переплетения называется раппортом (см. рис. 11).

Рис. 11. Ткацкие переплетения: а - полотняное; б - саржевое; в - сатиновое; г - атласное. Выделенные участки - раппорт

Ткацкий рисунок разных тканей имеет свои особенности. При саржевом переплетении каждое очередное прокладывание уточной нити сдвигается на одну нить в сторону. Это создает на ткани видимость косых полос, более заметных на лицевой стороне. Ткани саржевого переплетения скользкие на ощупь.

Ткацкий рисунок сатинового и атласного переплетения сдвигается в каждом ряду на две нити. Лицевая сторона этих тканей гладкая, блестящая и резко отличается от изнаночной.

Раскрой и пошив этих тканей затрудняется их большим скольжением, приводящим к перекосам и сильной осыпаемости.

Основная профессия ткацкого производства - ткач. Он обслуживает одновременно от 48 до 64 автоматических ткацких станков. При остановке станка ткач ликвидирует обрыв нитей, следит за качеством ткани.

Отделка ткани - придание ткани определенного внешнего вида и свойств.

Ткань, снятая с ткацкого станка, называется суровой. Она некрасивая, жесткая, плохо впитывает воду. В дальнейшем она проходит ряд отделочных процессов. Вот только некоторые из них.

Отбеливание - придание ткани белизны. Ткань, прошедшая отбеливание, называется отбеленной.

Крашение - окрашивание ткани в какой-либо цвет с помощью красящих веществ. Ткань, подвергшаяся процессу крашения, называется гладкокрашеной.

Печатание - нанесение рисунка на отбеленную или гладкокрашеную ткань. Такая ткань называется набивной.

Определение направления долевой нити

При раскрое швейного изделия, чтобы избежать искажения формы его деталей и перекоса, необходимо определить и учесть направление долевой нити в ткани. Вот основные признаки определения долевой нити в ткани (рис. 12):

Рис. 12. Определение долевой нити: а - по кромке; б - по растяжению; в - по виду и прочности

1. Долевая нить всегда идет вдоль кромки ткани.
2. При растяжении ткани долевые нити растягиваются меньше, чем поперечные.
3. Долевые нити гладкие, тонкие и прочные, поперечные - более толстые, пушистые и менее прочные.

Определение лицевой стороны ткани

Ткань имеет лицевую и изнаночную стороны. Для изготовления одежды необходимо научиться различать их. Вот основные признаки, по которым можно отличить лицевую сторону ткани от изнаночной.

1. В набивных тканях печатный рисунок на лицевой стороне более яркий.
2. С лицевой стороны меньше дефектов ткани - узелков, петелек, так как они специально выводятся на изнаночную сторону.
3. У тканей саржевого переплетения с лицевой стороны диагональный рубчик идет из левого нижнего угла в правый верхний.
4. Ткани сатинового и атласного переплетения имеют гладкую, блестящую лицевую сторону и матовую - изнаночную.

Практическая работа № 6
Определение направления долевой нити в ткани

Вам потребуются: два квадратных образца ткани (с кромкой и без кромки), толстая игла, лупа, мел и карандаш.

Порядок выполнения работы

1. На образце с кромкой нарисуйте мелом (карандашом) стрелку, указывающую направление долевой нити.
2. Растяните тот же образец сначала вдоль, а затем поперек. Определите, в каком случае ткань растягивалась меньше, и нарисуйте мелом стрелку, указывающую это направление (стрелки должны совпадать). Сделайте вывод.
3. Растяните другой образец сначала вдоль, а затем поперек. Определите, в каком направлении ткань растягивалась меньше, и нарисуйте мелом стрелку, указывающую это направление.
4. Из второго образца с помощью иглы выдерните нити: идущую вдоль стрелки (нить 1) и поперек стрелки (нить 2). Рассмотрите эти нити в лупу. По их внешнему виду определите, какая из них более тонкая и гладкая (другая - более толстая и пушистая). Разорвите нить 1 и нить 2. Какая из них более прочная? Сделайте вывод.

Практическая работа № 7
Определение лицевой и изнаночной стороны ткани

Вам потребуются: образцы отбеленных, гладкокрашеных и набивных тканей, лупа.

Порядок выполнения работы

1. Выберите образец набивной ткани. Рассмотрите его. С какой стороны рисунок ярче? Определите лицевую сторону.
2. Выберите из образцов отбеленные и гладкокрашеные ткани. Внимательно рассмотрите и сравните количество узелков и ворсинок с каждой стороны тканей. Найдите их лицевую сторону.
3. Выберите из образцов ткань, имеющую блестящую сторону. Найдите ее лицевую сторону.
4. Приклейте образцы в рабочую тетрадь, используя приведенную ниже схему.

Новые понятия

Челнок, основа, уток, кромка; ткацкий рисунок; прядильщик, ткач; полотняное, саржевое, сатиновое, атласное переплетение; отбеливание, крашение, печатание.

Контрольные вопросы

1. Чем отличается прядение от ткачества?
2. Как определить лицевую сторону ткани?
3. Почему важно уметь определять направление долевой нити в ткани?
4. В чем отличие набивного рисунка от ткацкого?

Во все времена люди носили одежду. Даже несколько миллионов лет назад наши предки использовали шкуры зверей, чтобы оберегать свое тело от холода, ветра и дождя. Постепенно количество материалов для производства одежды увеличилось.

Но, как и тысячи лет назад, основной составляющей процесса изготовления предметов гардероба человека является ткань. Именно поэтому решение основать свой бизнес в рассматриваемом направлении всегда выгодно. Стоит только правильно расставить приоритеты и учесть некоторые важные нюансы.

Например, необходимо подробно изучить, как производить ткани, какое оборудование для этого необходимо, какие существуют виды тканей и прочие весомые вопросы. Статья раскрывает некоторые немаловажные аспекты данной сферы деятельности.

Родина ткани

В настоящее время даже маленький ребенок знает, что огромное количество товаров поступает на мировой рынок от китайских производителей. Однако лишь часть населения в курсе, что эта азиатская страна является родиной чая, бумаги, пороха и многих других изобретений, которыми человечество пользуется до си пор. Китай также является первой в мире страной, где было запущено производство ткани.

Благодаря «одомашниванию» тутового шелкопряда население Поднебесной империи стало «пионером» в выпуске шелка. В честь данного материала был также назван и торговый путь, соединяющий Азию и Европу. Опередив другие страны на несколько тысячелетий, Китай также освоил производство хлопчатобумажных тканей. Постепенно достижениями Поднебесной империи стали пользоваться и другие государства, и секреты мастерства уже не были тайными.

Начальный этап: обработка сырья

Сегодня ткацкие фабрики выпускают материалы всех цветов и со всевозможными рисунками, которые можно себе представить. Как же осуществляется производство ткани? Процесс мы опишем ниже. Многим известно, что ткань изготавливается из многих тысяч крученых нитей. Однако первым этапом появления готового материала на свет является прядение. Изначально корзиночки хлопка, волокна льна или коконы личинок тутового шелкопряда подвергаются обработке. Последние, к примеру, варятся.

Обработанный материал помещают в емкость. От каждого элемента вытягивают тонкую ленточку. Определенное их количество скручивают в нить. Так процесс прядения осуществлялся давным-давно. Затем ему на смену пришло веретено. После – автоматическая прялка. Сегодня производство ткани также неизбежно без данного процесса. Однако всю работу выполняет различное автоматизированное оборудование.

Собранный из сырья материал подвергается рыхлению и трепанию. Он прессуется, затем разделяется на небольшие порции. Следующим этапом является очистка от мусора и посторонних примесей. Очищенный материал пропускается через чесальные машины. Поверхность данных аппаратов покрыта сетью иголок. Сырая масса проходит между быстро вращающимся барабаном и медленно плывущими валиками. При этом короткие и инородные волокна удаляются, то есть вычесываются. Проходя через аппарат, материал приобретает форму толстой и рыхловатой полоски.

Разделяя и вытягивая волокно

Затем по распределительной ленте материал попадает на ленточные машины. Те в свою очередь дифференцируют массу на отдельные составляющие и распределяют их параллельно друг другу. На том же оборудовании ленту вытягивают.

Для того чтобы будущая нить была более прочной, машины соединяют вместе несколько жгутов и слегка подкручивают их. Полученная заготовка называется ровницей. Оборудование для производства тканей включает также прядильные автоматы. С их помощью ровница вытягивается. Затем она одновременно проходит процессы скручивания и наматывания на навой (специальный валик). После этого пряжа поступает на основовязальный станок, который собирает нити в отдельные заготовки.

Основы и уточные строчки

Если рассматривать полотно сквозь стекло микроскопа или лупы, можно отчетливо увидеть переплетение нитей. Те из них, которые идут вдоль ткани, именуются основами, а поперечные – уточными. Для того чтобы ни первые, ни вторые не обрывались, а готовое полотно было более прочным, нити проклеивают специальным составом под названием шлихта. Материал проходит через горячие валики, которые высушивают остатки липкой субстанции.

Процесс производства

Основы поступают с основовязального станка на ткацкий аппарат как полотно в натянутом состоянии. При этом напряжение нитей таково, что между ними должен легко и свободно сновать челнок с уточной нитью. Под углом в девяносто градусов на ткацком оборудовании происходит непосредственное производство ткани. Автоматическое устройство дает возможность установить режим, который позволяет изготовить ткань с рисунком или без него. Именно здесь происходит соединение нитей в единое полотно.

Моем и придаем цвет

Перед тем как попасть на окраску, ткань проходит через стирку. Первый процесс происходит в мыльной воде с установленной температурой и непрерывной скоростью. Затем материал ополаскивают в чистой жидкости. Благодаря этим этапам клейкая субстанция, использовавшаяся при ткачестве, вымывается.

Далее происходит процесс окрашивания. Ткань помещают в чистую воду, куда предварительно были добавлены красители. Раствор нагревается, и материал вымачивается в нем. Продолжительность такого процесса достигает шести часов. После этого ткань достается и полощется в теплой воде.

Сушим и наматываем

Благодаря специальному оборудованию материал распрямляется и разглаживается. После этого он проходит термообработку. Ткань помещается в сушильную камеру, где при установленной температуре происходит испарение влаги из ее волокон. Конечным этапом производства является накручивание на большие катушки. Как правило, вес одного готового элемента составляет полторы тонны.

Рассматривая лицевую сторону разных тканей, можно увидеть, что уточная нить проходит через основы с различной частотой. Это позволяет создавать рисунки (простые и сложные, крупные и мелкие). К первой категории материалов относятся сатиновая, полотняная или саржевая ткани. Примерами последнего варианта являются деним и шерсть. К полотняным материалам относят бязь, ситец и прочие.

Деним является более грубым вариантом хлопчатобумажного материала. Лицевая сторона ткани имеет, как правило, синий оттенок. Он образован нитями основы. Изнанка материала окрашена в белый цвет. Это заслуга уточных нитей. Благодаря такой комбинации деним имеет выгодное и отличное от других материалов свойство изменять свой цвет, «голубеть». Если слегка изменить структуру саржи (поменять схему поведения уточного челнока), получится полотно «елочка». Этот вариант широко встречается в знаменитых джинсах «Wrangler».

Соединяя ткани

В дополнение к ткачеству в производстве тканей используется также дублирование. Этот процесс представляет собой скрепление двух материалов между собой с помощью сшивания или склеивания. При этом используется специальное оборудование для дублирования тканей – прессы. Как правило, между собой соединяют шерсть и синтетику, хлопок и металлизированный материал. Процесс дублирования применяется для наделения полотен новыми свойствами: непромокаемостью, несминаемостью и прочими.

Российский рынок тканей представлен огромным количеством разнообразных компаний. Для того чтобы составить им конкуренцию, необходимо не только приобрести чесальные, вязальные, ткацкие, мотальные, сновальные, шлихтовальные и другие машины, но и наладить бесперебойное производство качественных материалов. Любой проект может стать успешным, если продумать каждую мелочь и задействовать свой скрытый потенциал.

Ткачество

Образование полотна ткани происходит в резуль­тате взаимного переплетения двух систем нитей, расположенных по двум взаим­но перпендикулярным направлениям. Нити, идущие вдоль ткани, называются ос­новными (основой), а нити, располагающиеся поперек ткани, - уточными (утком). Последовательные операции технологического процесса выработки ткани назы­ваются ткачеством. Ткачеству принадлежит основная роль в формировании струк­туры тканей, которая является вторым (после сырьевого состава) фактором, обус­ловливающим их эксплуатационные свойства.

Процесс ткачества включает подготовительные операции и собственно ткачество.

Подготовительные операции. Цель этих операций - подготовка нитей осно­вы и утка к ткачеству.

Подготовка нитей основы к ткачеству состоит из перематывания, снования, шлихтования и проборки.

Перематывание осуществляется на мотальных машинах и заключается в пе­ремотке нитей с небольших паковок (початков, мотков) на большие (бобины или паковки) с целью увеличения их длины. При перемотке нити на бобине разме­щаются с определенным натяжением, что повышает равномерность их располо­жения на ткацком станке и в ткани, а это обеспечивает большую однородность ее структуры. При перемотке нити очищаются от пуха, сора, кроме того, удаляют­ся наиболее выраженные дефекты.

Снование - это наматывание нитей основы в определенном порядке на сно­вальной машине с большого числа накопок на сновальный валик.

Шлихтование - пропитывание нитей основы клеящими и смягчающими ве­ществами для придания им большей гладкости и увеличения прочности, что обес­печивает меньшую обрывность нитей на ткацком станке. В качестве клеящих ве­ществ при приготовлении шлихты используют крахмал, желатин, синтетические вещества (полиакриламид, карбоксимстилцеллюлозу), столярный клей. Состав шлихты для нитей основы разного сырьевого состава неодинаков. Некоторые основы из крученой пряжи, из нитей шелка-сырца и синтетических нитей не шлих­туют. Прошлихтованная основа наматывается на ткацкий навой.

Проборкой называют продевание (пробивание) основы в глазки галев ремизок между зубьями берда и в отверстия металлических пластинок (ламелей).

Подготовка уточных нитей заключается в перема­тывании и увлажнении их. Нити утка перематывают на наковки, форма и размеры которых удобны для про­цесса ткачества (челночные шпули, бобины). При этом нити очищаются от сора, удаляются некоторые пря­дильные дефекты, а также увеличивается длина намот­ки. Нити утка для придания им повышенной эластич­ности, закрепления крутки, устранения сукрутин, слетов нити со шпули и уменьшения обрывности увлажняют, обрабатывают паром или эмульсиями.

Собственно ткачество. Структура ткани формируется из нитей основы и утка в процессе ткачества на ткацком станке. Для выработки тканей применяют различные виды ткацких станков.

Автоматические ткацкие станки, в которых смена шпуль в челноке (или смена челноков) производится автоматически, в зависимости от числа используемых челноков бывают одночелночные и многочелночные. Многочелноч­ные станки применяют для выработки тканей с различными по цвету, сырью, структype нитями утка. Для выработки тканей с более сложным ткацким рисунком нитиосновы распределяют на большое количество ремизок (10-20). Подъем ремизок осуществляется с помощью специального приспособления - кареток (кареточные станки). В настоящее время в ткацком производстве широко применяют более произ­водительные бесчелночные ткацкие станки.

Прокладка уточной нити осуществляется гидравлическим (каплей воды), пнев­матическим (струей воздуха), механическим (прокладчиками утка) и смешанным способами. Наиболее распространены ткацкие станки, в которых уточная нить прокладывается механическим (станки СТБ, рапирные) и пневмомеханическим (пневморапирные) способами.

Для выработки тканей со сложным (крупным) рисунком применяют ткацкие станки со специальным зевообразовательным механизмом, называемым машиной Жаккарда.

В процессе ткачества определяются основные характеристики строения ткани в зависимости от нитей, вида ткацкого станка и его заправочных параметров: ширина полотна, число нитей основы и утка на единице длины (на 10 см), рису­нок переплетения.

Ткацкие переплетения

Переплетением нитей в ткани называется порядок взаимного перекрытия нитей основы нитями утка. Рисунок, который получается на поверхности ткани в результате переплетения нитей, называется ткацким, а графическое изображение переплетения нитей в ткани - рисунком.

Переплетение ткани состоит из непрерывного ряда основных и уточных пере­крытий. Длину перекрытия обозначают числом нитей, одновременно перекрывае­мых нитями противоположной системы. Длина перекрытия может быть равна одной, двум, трем и более нитям. Перекрытия чередуются в тканях по-разному, образуя соответствующее переплетение.

Раппортом переплетения называется законченная часть переплетения, при по­вторении которой получается непрерывный рисунок в направлении основы и утка. Общий раппорт переплетения ткани (R) определяется раппортом переплетения по основе (R o) и раппортом переплетения по утку (R y).

Сдвиг характеризует величину смещения (сдвига) каждого последующего пе­рекрытия (по вертикали) по отношению к перекрытию предшествующей нити. Различают сдвиг вертикальный - по основе и сдвиг горизонтальный - по утку.

При выработке тканей используют разнообразные виды переплетений. Ткац­кие переплетения делят на простые, или главные, мелкоузорчатые, сложные и крупноузорчатые.

Простые переплетения. Переплетения этого класса (полотняное, саржевое и атласное) характеризуются числом нитей в раппорте и величиной сдвига. В про­стых переплетениях раппорт по основе всегда равен раппорту по утку, каждая нить одной системы переплетается в раппорте с каждой нитью другой системы только один раз.

Полотняное переплетение - наиболее простое и самое распространенное. Оно имеет наименьшую величину раппорта - две нити по основе и утку. Длина перекрытия и сдвиг равны единице: перекрытия расположены в шахматном по­рядке (рис 3.1-1). Лицевая и изнаночная стороны ткани имеют одинаковое стро­ение и ровную (без рисунка) поверхность. В этом переплетении основные нити наиболее часто (через одну) перекрываются уточными, что обеспечивает относительную жесткость ткани, хорошую прочность, устойчивость к относительному сдвигу как основных, так и уточных нитей и невысокую растяжимость.

Рис 3.1 Рисунки переплетений тканей и их графическое изображение: 1 – полотняное, 2 – саржевое, 3 – сатиновое, 4 - атласное

Саржевое переплетение имеет в раппорте по основе и утку не менее трех нитей; основные и уточные перекрытия располагаются со сдвигом в одну сторо­ну на одну нить (рис 3.1-2). В результате на ткани образуются косые (саржевые) полосы, расположенные под некоторым углом снизу вверх. Угол наклона полос зависит от соотношения плотности нитей основы и утка. Направление сдвига пе­рекрытий может быть слева направо или справа налево: в этих случаях направ­ление полос различно.

Для атласного переплетения характерны длинные (до 4 нитей и более) ос­новные или уточные перекрытия, чередующиеся с одиночными перекрытиями противоположной системы. Величина сдвига одиночных перекрытий больше единицы (на 2, 3 и более нитей). В раппорт ткани входит не менее 5 нитей (рис 3.1-4). Плотность лицевых нитей значительно больше, чем изнаночных. Благодаря тако­му строению одна из систем нитей (основа или уток) создает ровный плотный настил на лицевой стороне ткани, в результате лицевая сторона приобретает глад­кость и повышенный блеск. Если лицевой застил образован нитями основы, то переплетение называется атласным с основным застилом, или собственно атлас­ным. Когда на лицевой стороне преобладают нити утка, переплетение называется с уточным застилом, или сатиновым (рис 3.1-3).

Мелкоузорчатые переплетения. В зависимости от характера получения их подразделяют на производные и комбинированные.

Производными переплетениями называются переплетения, в рисунке которых сохраняется расположение перекрытий какого-либо главного переплетения. Они получаются при усложнении (увеличении длины перекрытия) главных переплете­ний и характеризуются отсутствием одиночных перекрытий. Их подразделяют на производные полотняного, саржевого и атласного переплетения.

Производными полотняного переплетения являются репсовые и шашечные (ро­гожка) переплетения.

Репсовые переплетения получают при удлинении перекрытий полотняного переплетения в направлении основы или утка. При удлинении перекрытий в на­правлении основы получают основной (поперечный) репс. Раппорт его состоит из 2 основных и 4 уточных нитей (рис. 3.2-1). При удлинении перекрытий в направлении утка получают уточный (про­дольный) репс (рис. 3.2-2), раппорт которого состоит из 4 основных и 2 уточных нитей.

Лицевая и изнаночная стороны тканей репсового переплетения одинаковы. Ткань по этой системе имеет большую плотность и рубчики получаются более рельефными. Ткани репсового перепле­тения характеризуются хорошей механической прочностью, они тяжелее и толще тканей полотняного переплетения.

Рис 3.2 Производные полотняного переплетения: 1 – основной репс, 2 – уточный репс, 3 – виды шашечного переплетения

Шашечные переплетения образуются при удлинении одновременно основ­ных и уточных перекрытий (рис 3.2-3). При этом на поверхности ткани получа­ются прямоугольные, чаще квадратные, шашки, величина которых определяется рап­портом переплетения, плотностью и толщиной нити.

Производные саржевого переплетения получают путем увеличения длины пе­рекрытий, числа нитей в раппорте (усиленная саржа, сложная саржа) и изменения направления саржевых линий (ломаная и зигзагообразная саржа).

Усиленная саржа-наиболее простое и широко распространенное производ­ное переплетение. Для нее характерны более длинные (отсутствуют одиночные) основные и уточные перекрытия. Если на лицевой стороне ткани основных перекрытий больше, чем уточных, усиленная саржа называется основной, если преобладают уточные перекрытия - уточной, а если количество основных и уточных перекрытий на обеих сторонах ткани одинаково - двухлицевой, или равносторонней (рис 3.3).

Рис 3.3. Усиленная саржа

Сложную саржу (рис 3.4) получают комбинацией переплетений простой или усиленной саржи. В рисунке переплетения сложной саржи имеются диагональ­ные полосы разной ширины.

Рис 3.4. Производное саржевого переплетения – сложная саржа

Ломаная и зигзагообразная саржа образуется из простой, усиленной или слож­ной саржи при изменении направления саржевых линий. В результате получает­ся узор в виде зубцов различной формы или в виде продольных полос, имеющих различное направление и смещенных относительно друг друга.

К производным атласного переплетения относятся усиленные атласы и са­тины.

Усиленные сатины и атласы получают путем увеличения длины перекрытий (ос­новных или уточных) (рис 3.5). Благодаря увеличению длины перекрытий укреп­ляется связь между нитями основы и утка, а следовательно, и прочность ткани. Ткани усиленных атласных (сатиновых) переплетений имеют более гладкую, плот­ную поверхность, значительную устойчивость к истиранию.

Рис 3.5. Производные атласного переплетения: 1 – усиленный сатин, 2 – усиленный атлас

Комбинированные переплетения получают путем использования (комбинации) нескольких видов простых или производных переплетений либо построением на их основе нового переплетения.

Комбинированные мелкоузорчатые переплетения характеризуются сравнитель­но большим раппортом, для их образования требуется большое количество ре­мизок. Эти виды переплетений весьма многочисленны и разнообразны по строению, разме­рам раппорта и внешнему эффекту. Орнаментные переплетения образуют ткац­кий рисунок в виде продольных и поперечных полос, клеток, различных контуров, полученных за счет сочетания в раппорте разных переплетений.

Креповые переплетения характеризуются одиночными и групповыми пере­крытиями в раппорте ткани, размещенными в определенном порядке, в результа­те чего ткань имеет зернистую, однородно-шероховатую поверхность. Креповые переплетения могут быть получены разными способами: перестановкой основных или уточных нитей одного или двух различных переплетений в определенном порядке; наложением одного переплетения на другое; произвольным размеще­нием основных и уточных перекрытий. Креповые переплетения бывают основные и уточные.

Рельефные переплетения - вафельные и диагоналевые. На поверхности ткани при выработке рельефным переплетением образуется рисунок с выступающими основными и уточными перекрытиями.

Просвечивающие переплетения. Особенность этих переплетений - образо­вание в определенных местах ткани просветов разной величины, вследствие чего ткань имеет ажурный вид. Ткани этих переплете­ний отличаются небольшим заполнением, высокой проницаемостью, легкостью.

Сложные переплетения. Ткани сложных переплетений изготовляют трех и более систем нитей. Они имеют специфическую структуру, которую невозможно получить переплетениями, рассмотренными выше. В зависимости от особенностей получения сложные перепле­тения подразделяют на виды.

Полутора- и двухслойные переплетения. Полутораслойные (двухлицевые) переплетения образуются из 3 систем нитей: из 2 основ (лицевой и подкладоч­ной) и 1 утка или 1 основы и 2 утков (лицевого и подкладочного).

Переплетение пике (пикейное) по строению является разновидностью двух­слойного. Для его образования требуются 2 основы и 1 уток (простое пике) или 2 основы и 2 утка (сложное пике). При получении ткани простого пике лицевая основа переплетается с утком полотняным переплетением. Коренная (вторая) основа, расположенная на изнаночной стороне под большим натяжением, пере­плетается с утком лишь на определенных участках в зависимости от рисунка. Вследствие большого натяжения нитей коренной основы уточные нити в местах переплетения оттягиваются с лицевой стороны на изнаночную, при этом образу­ются углубления. Совокупность этих углублений и создает узор. Лицевая повер­хность ткани вырабатывается с большой плотностью.

Сложное пике отличается от простого дополнительной системой уточных ни­тей (подкладочного утка). Благодаря этому увеличиваются выпуклость узора, а также толщина и плотность ткани. Рисунки на ткани пикейного переплетения очень разнообразны - полосы, клетки, различные орнаменты. Переплетение применяют для выработки тканей пике хлопчатобумажных и шелковых, одеял, покрывал.

Ткани ворсовых переплетений изготовляют с ворсом из волокон разре­занных нитей (разрезной ворс). Ворсовые переплетения имеют 3 системы ни­тей, причем третья (дополнительная) является ворсовой. В зависимости от того, какая система образует ворс, различают уточно-ворсовые и основоворсовые переплетения.

Петельное (махровое) переплетение тканей получается при использовании двух систем основы (коренной и ворсовой) и 1 утка. Ворсовые нити основы в процессе ткачества имеют малое натяжение и при прибое подвигаются к опушке ткани вместе с утком, образуя петли (рис 3.6). Поэтому особенность таких тка­ней - наличие на поверхности петельного ворса. Махровые ткани характеризуются хорошими влаговпитывающи­ми и теплозащитными свойствами.

Рис 3.6. Петельное (махровое) переплетение

Перевивочные (ажурные) переплетения применяют для выработки легких, малоплотных тканей. При образовании перевивочного переплетения дополнитель­ная (перевивочная) система основы с помощью специальных ремизок перемеща­ется в процессе ткачества относительно соответствующих коренных нитей осно­вы. В результате этого перевивочные нити обвивают стоевые нити основы, а уточные при каждой прокладке закрепляют взаимное расположение перевивочных и стоевых нитей.

Крупноузорчатые переплетения. Для этих переплетений характерно образо­вание на поверхности ткани крупных узоров за счет сочетания различных перепле­тений. Ткани крупноузорчатых переплетений вырабатывают на машинах Жаккарда, они имеют большие раппорты. Для построения крупноузорчатых переплетений применяются все виды и разно­видности простых, мелкоузорчатых и сложных переплетений. В зависимости от ха­рактера используемых переплетений их подразделяют на простые и сложные.

Простые крупноузорчатые переплетения строятся на основе простых и мелко­узорчатых переплетений, и, следовательно, для их образования необходимы 1 ос­нова и 1 уток. Этими переплетениями вырабатывают платьевые и подкладочные ткани, некоторые виды пальтовых, драпировочные ткани, скатерти, салфетки и др.

Сложные крупноузорчатые переплетения получают на базе сложных, поэтому они образованы из нескольких систем нитей основы и утка. Крупноузорчатые переплетения бывают полутора- и двухслойные, ворсовые.

Отделка тканей

Ткани, снятые с ткацкого станка, называются суровыми, или суровье. Они со­держат большое количество примесей и загрязнений в виде шлихты, жиропота (в шерстяных тканях), сопутствующих веществ (воскообразных, пектиновых, лигниновых) и др. Поэтому такие ткани жесткие, плохо смачиваются, имеют серо-жел­тую окраску и некрасивый внешний вид. В суровом виде ткани применяют срав­нительно редко.

Для улучшения внешнего вида и других потребительских свойств ткани под­вергают комплексному воздействию химических и физико-механических процес­сов, называемому отделкой тканей.

Цель каждой отделочной операции - придать ткани определенные свойства и одновременно сохранить полезные свойства волокна, из которого она выработа­на. Значение отделки тканей велико еще и потому, что из одной и той же суро­вой ткани в результате различных отделочных операций получают ткани с нео­динаковыми свойствами, а следовательно, различного назначения.

Виды отделочных операций различны в зависимости от сырьевого состава, ис­пользуемых текстильных нитей, назначения тканей. Однако весь процесс отделки тканей можно разделить на несколько основных, последовательных этапов: пред­варительная отделка, крашение, узорчатое расцвечивание, заключительная отдел­ка, специальная отделка.

Предварительная отделка

Цель предварительной отделки тканей - подготовка их для колористической отделки (крашения или узорчатого расцвечивания) или придание необходимых свойств тканям, выпускаемым отбельными.

Предварительной отделке всегда предшествует проверка качества поступающих на отделку суровых тканей. При этом устанавливают соответствие тканей требо­ваниям стандарта и выявляют ткацкие дефекты и их характер, что необходимо для выбора способа отделки.

Крашение тканей

Под крашением текстильных материалов понимается изменение природного цвета волокна в результате поглощения им красящих веществ. В процессе кра­шения ткань прокрашивается насквозь по всей площади и приобретает ровную устойчивую окраску; такие ткани называются гладкокрашеными.

Красящими веществами, или красителями, называются применяемые для крашения волокнистых материалов окрашенные соединения, способные окрашивать волок­но. По химическому составу все красящие вещества (красители) подразделяют но минеральные и органические. Минеральные красители немногочисленны - охра, сурик, ультрамарин и др., для окрашивания текстильных материалов применяются ограниченно (для узорчатого расцвечивания).

Органические красители были известны и использовались для окрашивания текстильных материалов еще в глубокой древности. В настоящее время вместо естественных (индиго, ализарин, пурпур, кошениль и др.) применяют синтетичес­кие красители, которые по разнообразию цветов и оттенков, интенсивности, а многие и по прочности окраски значительно превосходят их.

Прочность окраски зависит прежде всего от молекулярной структуры красите­ля. Однако определенное влияние оказывают концентрация красителя и харак­тер его расположения на волокне. Прочность окраски различных красителей по отношению к каждому из указанных факторов неодинакова. И лишь немногие красители дают окраску, устойчивую ко всем воздействиям. Однако ткани разно­го назначения в разной степени подвергаются воздействию физико-химических факторов в процессе эксплуатации. Так, бельевые и подкладочные ткани в боль­шей степени испытывают действие трения, пота, влаги, а пальтовые - действие света и светопогоды. Поэтому требования, предъявляемые к прочности окраски, различны и нормируются с учетом условий эксплуатации тканей.

Узорчатое расцвечивание

Узорчатые цветные рисунки на белой или гладкокрашеной ткани получают путем печатания (набивки): на определенные участки ткани наносят по заданному рисунку красители, которые затем закрепляют. Печатание отличается от гладко­го крашения приготовлением печатных красок, выбором марок красителей, при­емами их нанесения и закрепления.

Для узорчатого расцвечивания текстильных материалов применяют следующие способы печатания: машинное, с помощью сетчатых шаблонов, аэрографное, су­хую печать.

Машинная печать . Узорчатый рисунок на ткани получают на печатных маши­нах. Схема простейшей одновальной печатной машины представлена на рис 3.7. Ткань 2 проходит между цилиндром (грузовиком) 1 и гравированным печатным валом 3. На печатный вал краска наносится непрерывно с помощью щетки 4 из корыта 5. Печатный вал представляет собой медный полый цилиндр, на поверх­ности которого выгравирован узор. С погравированной поверхности печатного вала краска снимается прижатой к нему острой стальной пластиной - раклей 6. Печатный вал от прилипающих к нему подокон очищает контрракля 7. Благода­ря прижиму печатного вала к цилиндру (грузовику) краска из углубленной гра­вюры печатного вала отпечатывается на ткань в виде определенного рисунка.

Рис 3.7. Схема печатной машины

После нанесения печатной краски ткань сушат, а затем в зависимости от вида красителя направляют на промывку или в зрельник. В зрельнике под действием температуры, влажности и состава компонентов печатной краски протекают хи­мические процессы восстановительного и окислительного характера. При про­мывке с напечатанных тканей удаляются загустка и непрочно закрепленный на поверхности волокна краситель.

Кроме того, различают прямую печать растровую, трехцветную и под акварель.

При растровой печати рисунок состоит из системы точек или штриховых по­лос разной величины. Гравюра печатного вала в этом случае представляет собой точечные или штриховые углубления, от величины, глубины и частоты расположе­ния которых зависит интенсивность окрашивания ткани.

Трехцветная печать характеризуется многокрасочным рисунком, получаемым за счет взаимного наложения при печати красок трех цветов.

Печать под акварель - это печатание по увлажненной ткани, вследствие чего рисунок напоминает акварельный. При значительном увлажнении можно получить рисунок, у которого размыты края элементов.

Печатный рисунок может быть нанесен с одной стороны ткани (односторон­няя печать) или с двух сторон (двухсторонняя печать).

При вытравной печати на гладкокрашеные ткани наносят загущенные химичес­ки действующие составы, которые на напечатанных местах разрушают и обесцве­чивают первоначальную окраску. В результате получается белый рисунок по ок­рашенному фону (белая вытравка). Для получения цветного рисунка на окрашенный фон вместе с вытравным составом наносят красители, устойчивые к вытравляющему реагенту и более яркие, чем гладкокрашеный фон. В напечатан­ных местах краситель, образующий фон, разрушается, и эти участки ткани закра­шиваются другим красителем (цветная вытравка). Вытравная печать - более высококачественный вид отделки и применяется реже, чем прямая печать, глав­ным образом для гребенных хлопчатобумажных и некоторых шелковых тканей. Рисунки, получаемые вытравной печатью, не очень разнообразны.

При резервной печати на предварительно отбеленную ткань наносят печатным валом защитный состав (резерв), после чего ткань подвергают гладкому краше­нию. На участках ткани, покрытых резервом, рисунок белый. Цветной рисунок получается при нанесении вместе с резервирующим составом устойчивого к нему красителя. Резервную печать применяют редко из-за сложности ее выполнения.

Печатание сетчатым шаблоном. Этим способом наносят печатные рисунки на ткани с мягкой подвижной структурой (из натурального шелка, некоторые ткани из химических волокон), которые нельзя расцвечивать машинным печатанием из-за перекосов ткани и рисунков. Для нанесения рисунка печатную краску проти­рают через сетчатый шаблон. Шаблоны для печатания представляют собой раму, на которую натянута капроновая сетка. Поверхность сетки, за исключением от­дельных участков в виде определенного рисунка, покрывают пленкой (лаком). Пленки (лак) на сетке шаблона получают фотохимическим способом, поэтому рисунки называются фотофильм-печатью. Ткань, предназначенную для печатания, расстилают, закрепляют на столе и кладут на нее сетчатый шаблон. Раму шабло­на заполняют печатной краской, которая с помощью валика протирается через сетку шаблона. Краска наносится только на открытые участки ткани, и получает­ся одноцветный рисунок. Для получения многоцветного рисунка число шабло­нов должно соответствовать количеству цветов в рисунке. Рисунки этого спосо­ба печатания различны по размеру, сложности и колористическому оформлению.

Аэрографная печать. Аэрографный способ печатания заключается в следующем. Ткань закрепляют на специальном столе и помещают на нее шаблоны (трафареты) с вырезанными узорами. Краситель наносится на ткань аэрографом путем распыле­ния. Изменяя расстояние от аэрографа до ткани и продолжительность распыления, получают окраску разной интенсивности и добиваются постепенного перехода то­нов. Рисунки, нанесенные аэрографным способом, высокохудожественные, с постепен­ным переходом от темных тонов к светлым, а также с наложением разных цветов. Однако применение аэрографии ограничено из-за низкой производительности. Так расцвечивают главным образом штучные шелковые изделия, искусственный мех.

Сухая, или теплопереводная, печать («сублистатик»). При этом способе узор, напечатанный на бумаге дисперсными красителями, переводится с помощью нагретого каландра на сырую ткань. Бумагу с нанесенным на нее рисунком на­кладывают на смоченную поверхность ткани и направляют на тепловой каландр (температура нагрева 210 °С, время обработки 30 с).

В зависимости от сложности печатные рисунки подразделяют на группы: А, Б, В, Г и Д. В первую группу входят несложные одно- или двухвальные рисунки, а в каждую последующую группу объединены рисунки большей сложности.

Заключительная отделка

Ткани после беления, крашения или печатания обычно сильно деформируются. В результате многочисленных механических воздействий они вытягиваются мо основе и садятся по утку, происходит смещение уточных нитей и т. п. Кроме этого, поверхность ткани шероховатая, сильно измята. Поэтому для восстановле­ния нормальной структуры, придания красивого внешнего вида и улучшения не­которых эксплуатационных свойств ткани подвергают заключительной отделке. Под заключительной отделкой понимается ряд механических и физико-химичес­ких процессов, которые, придавая тканям некоторые специфические свойства, спо­собствуют улучшению их внешнего вида и качества. В зависимости от волокнистого материала, вида и назначения тканей заключительные отделочные операции, а также их количество и последовательность различны.

Специальные виды отделки

Противосминаемое и противоусадочное пропитывание проводится для хлопчатобумажных, льняных и вискозных тканей и представляет собой обработку, в процессе которой образуется пленка смолы, снижающая набухание и сминаемость волокон.

Стойкое тиснение (СТ) сатинов, платьевых тканей - нанесение рельефного тисненого рисунка из пленки на ткани.

Серебристо-шелковистая отделка (СШО) придает тканям из целлюлозных волокон серебристый блеск, устойчивый к мокрым воздействиям.

Все перечисленные выше отделки снижают гигроскопичность, воздухо- и паропроницаемость тканей и неустойчивы к повторным стиркам. Максимальное число стирок, которое они могут выдержать, - 8...10.

Отделка ЛО (легкость отстирывания) хлопколавсановых тканей осуществляется препаратом эмукрил.

Стойкое аппретирование (несмываемые аппреты) - это пропитывание тканей эмульсиями или латексами термопластичных смол и каучуков с последующей термообработкой, в процессе которой на ткани образуется тонкая пленка. Обработка придает тканям несминаемость, упругость, устойчивость к многократным стиркам, улучшает механические, но снижает гигиенические свойства тканей.

Водонепроницаемая отделка - получение на тканях пленочных покрытий, создаваемых нанесением слоя резины, высыхающих масел, битумов или синтетических смол. Применяется для брезентов, палаток и синтетических плащевых и курточных тканей.

Водоотталкивающая отделка - обработка плащевых тканей гидрофобизирующими препаратами, содержащими воск, стеарин, силиконы и др. Добавление к гидрофобизирующим препаратам аминопластов или фторсодержащих соединений одновременно придает и грязеотталкивающие свойства.

Огнезащитная отделка - пропитывание ткани солями борной, фосфорной, кремниевой кислот и др. Применяется для театральных занавесов, обивочно-декоративных тканей на кораблях и самолетах, для спецодежды. После стирки отделка должна возобновляться.

Антимикробное и противогнилостное пропитывание тканей выполняется специальными и химическими препаратами.

Если внимательно рассмотреть любую ткань, можно увидеть, что она состоит из отдельных нитей, тесно переплетенных между собой. А нить, в свою очередь, сделана из отдельных волоконец, у которых длина примерно в тысячу раз больше толщины. Соединять отдельные короткие и тонкие волокна в длинные нити - пряжу - и делать из нее ткани человек научился еще в глубокой древности. При этом люди использовали те волокна, которые им давала природа,- волокна диких растений, шерсть животных, волокна льна и конопли. С развитием земледелия люди начали выращивать хлопчатник, дающий очень хорошее и прочное волокно.
В наше время кроме волокон натуральных растительного и животного, происхождения применяют химические волокна.

Натуральные текстильные волокна

Волокна состоят из веществ, которые относятся к высокомолекулярным соединениям - полимерам. Из встречающихся в природе веществ к полимерам, например, относятся целлюлоза - основная часть растительных волокон, кератин и фиброин - основные белковые вещества, из которых состоят шерсть и шелк.
Важнейшее природное текстильное волокно - хлопок . Это волоски на семенах хлопчатника. На хлопкоочистительных заводах хлопок-сырец, представляющий собой большое количество семян хлопка, покрытых хлопковым волокном, очищают от попавших при сборе хлопка растительных примесей (частей коробочек, листьев и др.), а затем отделяют волокна от семян на специальных машинах - волокноотделителях. Потом волокно прессуется в кипы.
Длина волокон хлопка различна - от 10,3 до 60 мм. Хлопковое волокно тонкое (средняя толщина - 20-22 мкм), но очень прочное. Оно дешевое, хорошо красится.
Из хлопка получают тонкую, равномерную и прочную пряжу и делают из нее самые разнообразные ткани - от тончайших батиста и маркизета до толстых обивочных тканей.

Текстильные волокна получают также из стеблей и листьев растений. Такие волокна называют лубяными и листовыми. Они бывают тонкие (лен, рами) и грубые (пенька, джут и др.). Из тонких волокон делают различные ткани, из грубых - мешковину канаты и веревки.

Шерсть давно известна людям. Основную массу шерсти (до 95%) дают овцы. По своему значению для народного хозяйства шерсть занимает второе место после хлопка. У нее много весьма ценных свойств: она легка, плохо проводит тепло и хорошо поглощает влагу.
Овец стригут или раз в год - весной (при этом шерсть снимается сплошным пластом - руном), или дважды - весной и осенью. При осенней стрижке шерсть получается в виде клочков.
На фабриках первичной обработки - шерстомойках - шерсть освобождают от грязи и посторонних примесей. Руно, одинаковое по своим свойствам, объединяют в общие партии. Из шерсти делают гладкую пряжу, а также пушистую, толстую. На поверхности гладкой ткани хорошо виден рисунок переплетения нитей. Такие ткани прочны, легки, мало мнутся. Из них шьют различную одежду - платья, костюмы, пальто. Из пушистой и толстой пряжи вырабатывают более тяжелые ткани (суконные), имеющие большую толщину и ворсистую поверхность.
Шерсть - единственное натуральное волокно, из которого путем его свойлачивания можно получать различные войлоки, и другие упругие и плотные материалы.

Натуральный шелк получают так. Когда гусенице тутового шелкопряда приходит время превращаться в куколку, чтобы затем стать бабочкой, она выпускает из себя тонкую нить, прикрепляет ее к сухой ветке и сплетает себе из этой нитки оболочку-гнездо - кокон. Из этих тончайших ниток кокона и делают шелк.
Шелковые коконные нити состоят из 2 шелковинок, склеенных между собой особым веществом - серицином, длина их достигает 400-1200 м. Если дать куколке превратиться в бабочку и выйти из кокона, в шелковых оболочках появятся дырочки. Такие коконы очень трудно разматывать. Поэтому куколку умерщвляют, обрабатывая коконы горячим воздухом, а затем, чтобы они не гнили, сушат. Так как шелковая нить очень тонкая (средняя толщина ее - 25-30 мкм), при разматывании соединяют нити нескольких коконов (от 3 до 10). При этом нити прочно склеиваются серицином. Такую нить называют шелком-сырцом.

Химические волокна

Природное сырье имеет свои недостатки. Натуральные волокна, например, слишком коротки, недостаточно прочны, требуют сложной технологической обработки. И люди стали искать сырье, из которого можно было бы дешевым способом получать ткань, теплую, как шерсть, легкую и красивую, как шелк, дешевую и практичную, как хлопок.
Успехи современной химии позволили создать такое химическое волокно из природных полимеров, главным образом целлюлозы, получаемой из дерева, соломы. Такое волокно называется искусственным, а волокно из синтетических полимеров - синтетическим.
При производстве химических волокон сырье растворяют или расплавляют и получают вязкую массу, которую продавливают через мельчайшие отверстия - фильеры.
Скорость формования химического волокна очень велика и достигает иногда 3000 м/мин. При этом из 1 м 3 древесины ели можно получить 1500 м вискозной ткани. Для сравнения скажем, что шелкопряд за свою жизнь дает только один кокон - 0,5 г шелковой нити, длиной в среднем 700 м.

В зависимости от вида химического сырья и условий его формования можно вырабатывать волокна с самыми различными, заранее намеченными свойствами. Чем сильнее тянуть струйку в момент выхода ее из фильеры, тем прочнее получается волокно. Иногда химические волокна даже превосходят по прочности стальную проволоку такой же толщины. А в последнее время из химических волокон стали делать высокообъемные нити. Такие нити состоят из элементарных нитей, которые в той или иной степени извиты путем кручения и сжатия. Извитки могут находиться в одной плоскости или иметь пространственное расположение. Эти нити толще, чем обычные, прочны, прекрасно растягиваются. Изделия из них очень красивы.
Из химических волокон делают самые разнообразные ткани, и семья химических волокон все время увеличивается.

Изготовление пряжи

Для большинства химических волокон, которые сразу производят заданной длины и толщины, дальнейшая обработка не нужна. А вот для натуральных волокон, имеющих (за исключением шелка) незначительную длину, обработка необходима и сводится в основном к тому, что отдельные волокна скручивают в тонкие гибкие нити.
В течение многих столетий люди пряли вручную - вытягивали пальцами из массы волокон узенькую ленточку и скручивали ее. Позднее это стали делать с помощью ручных веретен. Потом появилась первая текстильная машина - прялка, затем самопрялка, которая одновременно скручивала пряжу и наматывала ее на веретено. Все эти машины приводились в действие мускульной силой человека.
Современное прядение - одно из основных производств текстильной промышленности - в высокой степени механизировано и автоматизировано. Так как текстильные волокна различны по своим свойствам, для переработки их в пряжу применяют и машины разных конструкций, и разную технологию прядения.

Сначала волокно, поступившее на фабрику спрессованным в кипы, разрыхляют, т. е. разделяют на мелкие клочки, при помощи игл и зубьев разрыхлительной машины. Затем в трепальной машине при помощи специального барабана от волокна отделяют сор, и оно еще более разрыхляется. При разрыхлении и трепании волокно много раз перемешивается.
Дальше массу хлопка разделяют на отдельные волокна, окончательно очищают их, распрямляют и располагают параллельно друг другу. Эту сложную работу выполняют на чесальных, а также на ленто-соединительных и ленточных машинах. Поверхность рабочих органов чесальных машин покрыта игольчатой лентой. Материал пропускают между быстро вращающимся барабаном и медленно вращающимися шляпками (узкие пластины игольчатой ленты) или валиками. Чтобы получить самую гладкую, тонкую, особо прочную пряжу, волокна прочесывают специальными гребнями. Короткие волокна и примеси при этом не удерживаются в зажимах и вычесываются.
После чесания получают тонкий слой волокон - ватку, или прочес. На тех же машинах ватка превращается в толстый рыхлый жгут - ленту. Ленту выравнивают по толщине на ленточных, затем на ровничных машинах ее вытягивают и слегка подкручивают для упрочнения тонкой нити. Несколько лент складывают вместе и вытягивают, слегка скручивая, до тех пор, пока не получится ровница - промежуточная по толщине между лентой и пряжей нить.
И наконец, на прядильных машинах из ровницы получают пряжу. Ровница вытягивается, скручивается и наматывается одновременно.

В прядении волокон сейчас применяют вытяжные приборы различных конструкций. Основу их всех составляют вытяжные пары - валики, вращающиеся в разные стороны. Лента, а затем ровница постепенно вытягиваются, двигаясь от одной пары валиков к другой. Приборы сверхвысокой вытяжки растягивают их в 200-300 раз и дают возможность получать пряжу прямо из ленты.
Наши конструкторы создали еще и такие машины, которые одновременно выполняют и прядение, и кручение, и намотку пряжи. Такие машины называются прядильно-крутильными. На них можно вырабатывать крученую пряжу из хлопка, шерсти, вискозного или синтетического штапельного волокна, а также из смеси этих волокон. Можно получить пряжу мулине и фасонную пряжу. На прядильно-крутильных машинах все четыре операции выполняются по новому принципу совмещения процессов.
Перспективно также применение пневмомеханических прядильных машин, на которых прядение производится прямо из ленты (без ровницы). Они работают в 3-3,5 раза быстрее, чем обычные.

Производство тканей

Если рассмотреть поверхность ткани с лицевой стороны в лупу, то видно, как отдельные нити, идущие вдоль куска - основы - переплетаются с нитями поперечного направления - утком. Нити основы идут параллельно друг другу вдоль всего куска ткани. Поэтому, прежде чем основная пряжа поступит на ткацкий станок, необходимо уложить рядами ее длинные нити. Для этого их наматывают параллельно на общий валик - навой. При этом нити основы должны быть сильно натянуты, чтобы в процессе ткачества они плотно переплетались с уточными нитями. В то же время они должны свободно раздвигаться всякий раз, когда челнок с уточной нитью пролетает между ними. А чтобы они не обрывались при ткачестве, их пропитывают специальным клеящим составом - шлихтой.
Все операции, выполняемые с основными нитями до того, как они поступят на ткацкий станок, производятся на мотальных, сновальных и шлихтовальных машинах.
Уточную пряжу также перематывают и иногда увлажняют- или обрабатывают эмульсией, чтобы сделать более упругой и гладкой.

Подготовленные нити основы и утка поступают на ткацкий станок. Нити основы свиваются с навоя и поступают на станок в виде горизонтального полотна под натяжением, которое регулируется грузом или специальными регуляторами. Чтобы можно было управлять порядком раздвигания нитей основы при прокладывании между ними нитей утка (создавать желаемое переплетение нитей в ткани), их предварительно продевают через специальную петельку - глазок галева, привязанного к планкам рамки, называемой ремизкой, а также между зубьями берда. Ремизки могут подниматься или опускаться. При подъеме некоторых ремизок часть нитей основы поднимается, а другая опускается, причем между ними образуется пространство, называемое зевом. В это пространство и пролетает челнок с уточной пряжей. Сматываясь со шпули, уточная нить остается в зеве, располагаясь между нитями основы. Затем ремизки возвращаются в первоначальное положение, и нити основы совмещаются снова в одну плоскость. А бердо, заключенное в качающейся раме (батане), прибивает нить утка к проложенным ранее нитям (опушке ткани). Готовая ткань наматывается на товарный валик.

Рассматривая ткани с лицевой стороны, можно заметить, что основные нити ложатся в определенном порядке - то сверху, то снизу утка. Это создает тот или иной рисунок переплетения нитей в ткани и придает ей различные свойства. Количество рисунков ткацких переплетений очень велико. По сложности они делятся на гладкие (или простые), мелкоузорчатые, сложные и крупноузорчатые.

К гладким переплетениям относятся полотняное, саржевое и сатиновое. Самое простое и распространенное из них - полотняное. На рисунке вы можете увидеть, что каждая нить основы в нем переплетается с уточной через одну. Ткань полотняного переплетения очень прочна. Поверхность ее гладкая, матовая, одинаковая с лица и изнанки. Ситец, бязь и многие другие хлопчатобумажные ткани, почти все льняные (полотно, парусина и т. п.), а также все шелковые ткани имеют полотняное переплетение нитей.

Ткани саржевого переплетения легко отличить по косым полоскам на поверхности, идущим обычно слева направо и снизу вверх. Такое переплетение нитей имеют главным образом шерстяные ткани: бостон, шевиот, коверкот и другие,- а также шелковые подкладочные и некоторые хлопчатобумажные.

Поверхность тканей сатинового переплетения гладкая, блестящая, потому что основные и уточные нити в них редко изгибаются. На лицевой стороне такой ткани образуется как бы настил из уточных (или основных) нитей. Однако при таком строении ткань получилась бы недостаточно прочной: ведь основные и уточные нити в ней переплетаются сравнительно редко. Поэтому, чтобы сделать ткани прочнее, их вырабатывают очень плотными. Сатиновое переплетение нитей имеет сатин.

Отделка тканей

Ткань, которую снимают со станков, называется суровой или суровьем. Прежде чем поступить в продажу, она проходит операции отделки. Ткани различного назначения отделывают по-разному. Одни отбеливают, другие окрашивают, на третьи наносят печатный рисунок. Ткани делаются блестящими или матовыми, гладкими или ворсистыми. При окончательной отделке их пропитывают составами, придающими им более красивый вид, мягкость или жесткость, несминаемость, молеустойчивость и т. п.

Ассортимент тканей значительно расширился, а качество тканей улучшилось благодаря использованию различного типа новых специальных отделок. Например, отделкой создаются гофрированные ткани из полиамидных волокон типа капрон. При этом на ткань в соответствии с рисунком наносят фенольные препараты, от которых ткань местами садится, а местами на ней образуются выпуклости. Двойные ткани имеют обыкновенно верх из тонкого капрона, а подкладку из вискозы. Если такую ткань обработать на холоде щелочью, то вискоза дает усадку, а капрон образует вздутия. Так на ткани создается рельефный рисунок.

Если на ткань из капроновых и вискозных волокон с помощью специальных шаблонов нанести загущенные растворы кислоты, то после нагревания вискозные волокна от кислоты разрушаются и остаются лишь нити прозрачного капрона. В результате на ткани образуется ажурный узор.

Разработан простой и дешевый способ получения на ткани узора из короткого ворса (до 2 мм) - так называемое флокирование. Ткань с нанесенным на нее по заданному рисунку клеевым веществом помещается в электростатическое поле, куда также подаются короткие волокна ворса. Ворсинки, заряжаясь, принимают вертикальное положение и приклеиваются к ткани по рисунку. С непроклеенных участков ворсинки стряхиваются.

Очень эффективна так называемая несминаемая (или противосминаемая) отделка. При этом ткани (вискозные, штапельные, некоторые хлопчатобумажные и полушерстяные) пропитывают специальными составами, высушивают и подвергают термической обработке. В результате повышается упругость материала и снижается его способность поглощать влагу и, следовательно, давать усадку. Если такую ткань пропустить через тиснилъные каландры, выдавливающие выпуклый узор, а затем подвергнуть термообработке, то такой узор сохранится длительное время (10-15 стирок). Такая отделка называется стойким тиснением.

Ткани отделываются все более разнообразно. Например, выпускаются металлизированные ткани. Металлизация - нанесение на ткань тонких слоев различных металлов: алюминия, хрома, кадмия, олова, цинка, серебра, золота и других металлов, некоторых сплавов и неорганических веществ. Металлизация позволяет создать желаемые декоративные свойства ткани, а также сделать их теплозащитными, токопроводящими, диэлектрическими и т. п.
Металлизация тканей основана на свойстве атомов, образованных с помощью термического испарения металлов, перемещаться в условиях вакуума лучеобразно и покрывать поверхности, находящиеся на их пути. Металлизированные ткани применяют для занавесей, плащей, подкладок. Из них делают также спецодежду для рабочих горячих цехов.

В прежнее время цветные рисунки наносились на ткань ручным способом. Такой способ назывался набивкой, набойкой, поэтому и теперь иногда узорчатые ткани называют набивными. Для набивки изготовляли специальные резные формы с рельефными узорами (манеры, цветки) или наборные формы, узор которых набирался из медных пластинок или проволоки. При набивке форму, покрытую краской, накладывали на ткань и ударяли- по ней молотком. Чтобы рисунок был ярче, его расцвечивали кистью от руки.
Однако таким способом раскрашивать ткани медленно и дорого. Поэтому теперь набивка почти не применяется. Современные печатные машины в одну минуту могут нанести рисунок на 125 м ткани.
В печатной машине ткань проходит между печатными валами и большим вращающимся металлическим цилиндром. На печатных валах выгравирован углубленный рисунок, на который щеточным валиком наносится краска. При печатании вал прижимает ткань к большому цилиндру, и на ней получается рисунок. Каждый печатный вал наносит на ткань часть рисунка только одного цвета. Поэтому на современных печатных машинах бывает до 16 валов. Однако в некоторых машинах один вал может дать и весь рисунок.