Особенности дублирования деталей мужских пиджаков и пальто. Положение передней вытачки
Дублирование деталей клеевыми прокладками для придания им формы и ее сохранения
Наиболее распространенным способом закрепления формы является дублирование деталей клеевыми прокладками, т.е. соединение с прокладочными материалами деталей одежды по всей поверхности (так называемое фронтальное дублирование) или отдельных частей.
Основным требованием по качеству дублирования является точность наложения клеевых прокладочных деталей на детали верха. Если прокладка будет меньше детали верха, то готовая деталь, а следовательно, и изделие будут с дефектом; если клеевая прокладка будет больше детали ве рха, то во время склеивания она прилипнет к подушкам пресса, столу или к другим частям оборудования. Во время отрывания прокладки может возникнуть нарушение целостности клеевого соединения. Кроме того, загрязнение последующих обрабатываемых деталей.
Особенности дублирования деталей мужских пиджаков и пальто
Детали из прокладочных материалов с клеевым покрытием выкраивают по форме основной детали так, чтобы срезы прокладок входили в припуски на швы на 1-2 мм.
В местах расположения вытачек прокладка не доходит до срезов вытачек на 7мм (рис.2.6,а). Расстояние от срезов прокладки (рис.2.6,а,б,в) до срезов низа изделия: в пиджаках 30 мм и в пальто 35мм.
С целью увеличения жесткости и формоустойчивости полочки обрабатывают с дополнительными накладками в области плеча, груди, лацкана.
Плечевую накладку укладывают на полочку не доходя до плечевого среза 20-25 мм и до среза проймы на 5-7 мм (рис.2.6,г).
Прокладку в области лацкана располагают, не доходя до среза лацкана 7 мм и до среза уступа лацкана 10 мм и переходя за линию перегиба лацкана на 15-20 мм (рис.2.6,д).
Рис. 2.6 - Расположение клеевых прокладок на полочках пиджака и пальто
При обработке мужского пиджака возможен следующий способ соединения полочек с прокладкой. Пакет бортовой прокладки состоит и двух слоев бортовой ткани: основной детали и накладки с клеевым покрытием. Долевые нити в накладке располагают относительно нитей утка основной детали под углом 30 ± 5° или 75 ± 5°. Дублирование выполняют на прессах с подушками для формования полочек пиджака. Формование и дублирование бортовых прокладок осуществляется за один прием. На подушку пресса поочередно укладывают полочку пиджака, прокладку 1 (рис. 2.7), основную деталь бортовой прокладки 2, клеевую накладку 3 и, закрывая подушки пресса, формуют полочку, одновременно скрепляя детали друг с другом.
Бортовая прокладка не имеет вытачек и ее формование (придание необходимых выпуклостей) осуществляется в результате изменения углов наклона основных (или уточных) нитей ткани.
Процесс формования спинки выполняют в 2 приема: формуют спинку и закрепляют объемную поверхность прокладкой с клеевым покрытием 1 (см. рис. 6.10). Нити основы прокладки должны быть расположены по отношению к нитям основы спинки под углом 45 ± 10°. При таком способе обработки спинки нет необходимости в посадке плечевого среза и в прокладывании кромки около среза проймы.
Одним из прогрессивных направлений, способствующих улучшению качества одежды, является создание новых видов прокладочных материалов, это термоклеевые многозональные прокладочные ткани, предназначенные для дублирования полочек мужских пиджаков.
Отличительной особенностью многозональных прокладочных тканей является наличие ярко выраженных зон (как правило трех) расположенных в следующей последовательности: 1 – жесткая, 2 – переходная (полужесткая), 3 – мягкая.
Каждая зона имеет определенные свойства и отличается от других зон по сырьевому (волокнистому) составу: толщине, ширине, переплетению, жесткости, поверхностной плотности и т.д.
Жесткая зона имеет наибольшие по сравнению с другими зонами поверхностную плотность и жесткость. Вырабатывается из пряжи, включающей х/б, вискозные и шерстяные волокна в различных сочетаниях с прокладыванием просновок из натурального волоса или химических упругих нитей. Располагается эта зона не ниже 2 см глубины проймы и не попадает в шов стачивания вытачек на полочках.
Переходная зона может иметь подзоны, в каждой из которых разнообразные по волокнистому составу нити чередуются друг с другом, благодаря чему достигается постепенное снижение жесткости от жесткой зоны к мягкой. Должна располагаться выше линии бокового кармана не менее чем на 2-3см.
Мягкая зона состоит из однородной пряжи и имеет наименьшую из всех зон поверхностную плотность и жесткость.
В зависимости от свойств многозональной прокладочной ткани и материала верха пиджака прокладка может быть выкроена с лацканом или без, для уменьшения его жесткости. Отрезанную часть лацкана заменяют прокладкой, выкроенной из мягкой зоны.
Если материалы, применяемые для пошива одежды, имеют большую подворсовку с изнаночной стороны, то их дублирование клеевыми прокладками не производится, т.к. наличие ворса препятствует приклеиванию прокладки. В этом случае используют каркасный пакет прокладок, не имеющий клеевого соединения с материалом верха одежды.
Отхожу потому что в моем случае мне удобнее шить так для моего мужа. Ну, например, я не пришиваю тесьму на низ брюк ему, потому что брюки изнашиваются в области шаговых швов быстрее, чем подгибка брюк.
Или, например, пояс мужских брюк должен шиться раздельным для правой и левой штанины и сшиваться по заднему шву. В этом заднем шве должен оставаться небольшой припуск по швам, чтобы была возможность выпустить ширину, если мужчина прибавил в талии. Не делаю этого, т.к. муж не успеет прибавить в талии, как брюки уже износятся в шаговых швах.
Первое и важное что хотела бы сразу оговорить: если ваш муж стандартного размера, то проще пойти и купить на него, так мне кажется, ведь выбор большой и разброс цен тоже. Хотя выходной пиджак или выходные брюки наверное, шьет(или хотела бы сшить) каждая жена.)))
Второе, вам придется много отпаривать и отуюживать, вооружитесь небольшим оборудованием:
1- гладильная доска(или у вас стол)
2 - для оката рукава, воротника.
3 - для рукавов и входов в карманы.
4 - для утюжки "бутербродных" деталей, например застежку брюк, чтобы внутренние крючки/пуговицы/молния и прокладки и пр. не проступали со стороны основной ткани (я сшила сама эту прокладку, внутри мягкий объемный волюменфлис или флизелин, не знаю точную терминологию, сверху хлопок (в оверлоке были черные нитки, лень менять для личного пользования)))
Вам потребуется купить:
костюмную ткань,
подкладочную,
сатин или плотный хлопок на карманы (она называется карманная подкладочная),
бортовку на подплечики и нагрудную прокладку,
клеевую тканевую(жесткость соотнесите к основной ткани),
тонкий флизелин или ватин на укрепление нагрудной прокладки,
подплечики;
готовую подкладку пояса брюк;
крючок на брюки, молнию 22 см, пуговицы и нитки в цвет основной ткани.
Декатируем все ткани(основную, подкладочную, клеевую)
Поэтапное описание общее:
I
Подготовка ткани, раскладка лекал, раскрой. Подготовить подплечики и нагрудную прокладку.
II
1)ВТО и cклеивание дублирующей клеевой;
2)Разметка по отпаренным деталям заново;
3)Стачивание вытачек брюк и пиджака;
4)Обметка всех брючин(передних вместе с подкладочной)
III
Внутренние карманы на подкладе полочки.
Сбор подклада пиджака, без рукавов.
Брюки:
а)обработка карманов;
б) застежка(гульфик и откосок)
в) собрать брюки;
г) пояс, шлевки;
д) низ брюк, пуговицы.
IV
Пиджак:
а) Рукава, обработать низ рукава, притачать подклад рукавов;
б) обработка трех карманов на полочках;
в) борта;
г) прокладка полочек;
д) соединить полочку и спинку;
е) воротник;
ж) Обработка шлиц пиджака, подгибка низа;
ж) Рукава, подплечики;
Примерка
з) Прихватить подборта к полочкам, рукава, внутренние карманы;
и) Подшить низ подкладочной, пуговицы.
Весь процесс выложить сразу не получится, буду по мере свободного времени дополнять.
Какие вопросы будут возникать - пишите сразу, отвечу в процессе или после.
На фото ткань английский тонкий костюмный кашемир, костюм на 64-й размер рост, наверное, 6.
Выкройка взята с распоротого костюма, опробована не раз, поэтому шьется с одной примеркой пиджака, чтобы проверить посадку рукава и наметить пуговицы, если все хорошо - то одна примерка))))
Раскрой. На фото детали без припусков на швы. Я всегда отмечаю линию стрелок на брючинах, мне так удобнее.
На фото передняя брючина с подкладом, сделана разметка, осталось оверложить ее за исключением верха, который пойдет под пояс. Если ткань сильно осыпается - оверложить и верх.
Обратите внимание, как приутюжена клеевая на подгиб низа(т.е. ниже линии подгиба)
(надеюсь видно, что-то не додумалась снять крупным планом)
Полочка: 
Гульфик, кроим по косой (выкраиваются две детали: одна из основной ткани, второая из карманной, сложена вдовое по косой, см. фото)
Обычно выкраиваю все детали, кроме клапанов карманов, листочки и воротника, которые потом подгоняю по расположению полосок на основной ткани (обтачки и подзоры тоже подкраиваю уже в процессе, а то запутаться в них можно, когда они нарезаны уже)))
Пояс для брюк, тоже крою после(привычка такая)
Полочка, стачать вытачку, разрезать ее до самого узкого места, чтобы не меньше 2-3мм от шва, разутюжить и посадить на квадратик клеевой (на всех распоротых костюмах видела так. Думаю, что это для плоскости вытачки.)
Все вышеописанное откладываю в сторону, подклад вешаю на плечики.
Приступаем к брюкам.
Карманы делаю прорезные, т.к. мне кажется в процессе носки они лучше выглядят чем с подрезным бочком наискось торчат как уши)))))))))
Приготовить листочку кармана, т.е. продублировать по долевой и прошить боковые стороны, вывернуть, отуюжить.
С изнанки нужно наживить подклад кармана, одну деталь, будем пришивать листочку вместе с ней.
Да! приготовьте подзор кармана.
Пришиваем: ширина готовой листочки должна быть равна ширине между швами настрачивания листочки и подзора.
(может быть побольше, но не меньше)
Вот что получилось с изнанки:
Разрезаем карман посредине этих швов с этой стороны, с изнанки, а уголки аккуратнее подрезать со стороны основной ткани ножницами маленькими специальными ножницами вот так:
И если ткань сыпучая, то помазать клеем для ткани (или специальным средством, которое предохраняет края от осыпания) ваш подрез, чтоб нитки не ушли осыпаться на лицо oT подреза и не испортили вид в процессе носки.
Накладываем вторую деталь мешковины кармана, на фото виден подзор, вот его и пришиваем k этой второй детали мешковины, зигзагом.
Обрабатываем край обеих деталей мешковины, утюжим:
Ай, забыла! Края листочки подшиваем вручную, так красивее и "кутюрнее".))
Так же делаем задние карманы, подрезные с листочкой.
Теперь берем гульфик, стачиваем и закругленный край подрезаем и даже делаем зубчики, вывернуть и отутюжить.
Пришиваем молнию к правой половинке брюк, затем на нее кладем гульфик(см стрелочку), но прошиваем гульфик отогнув его подкладочную сторону (из карманной ткани)
Пришиваем оTкосок на левую половину брюк.
Теперь мы должны прошить средний шов двух передних половинок брюк(соединить их). 
Для этого нужно выровнять расположение маленького нахлеста левой половины с откоском на правую, т.е. чтобы молния не выглядывала и не была вровень. Вообщем буквально 2 мм, когда уровняем стачать средний шов передних брючин.
Приколем булавками застежку:
Приметаем молнию к откоску и пришьем только к откоску, передняя брючина остается нетронутой
Теперь на лицевой стороне начертим линию и закруглим ее, это будет строчка, которая прихватит откосок с молнией.
Обратите внимание: гульфик и откосок не должны быть одинаковой длины, иначе они дадут толщину вместе. Не переживайте, если откосок в процессе(как на фото) не закрывает гульфик, - когда закончим брюки, последняя опреация - это на середину среднего и шаговых швов пришивается четрырехугольничек(ластовица) из подклада, которым закроется гульфик, хотя мужчины такую мелочь вряд ли заметят.))
Осталось проложить строчку по краю правой брючины, чтобы прошить подкладочную гульфика и сделать закрепочки внизу застежки.
Прометаем петлю на гульфике:
Пояс к мужским брюкам кроится из двух частей и по Правилам сначала пришивается к брючинам, а потом соединяется средний шов задних брючин вместе с пришитыми частями пояса. Это в расчете, чтобы можно было без труда увеличить/уменьшить брюки по талии. В моем случае надобности такой нет и я не делаю такого соединения.
Мне удобнее сшить вместе две части пояса и настрочить пояс на брюки. Также я больше не пришиваю никаких усилителей на низ брюк(они также не востребованы в моем случае)))
На фото раскрой левой части пояса. На эту часть крепится крючок, поэтому корсажная прокладка должна начинаться после пуговицы(а то петлю не пробить:)) и до крючка(крючок будет сидеть на ней и принимать основную силу натяжения пояса):
На этом фото правая часть пояса с уже притачанной корсажной прокладкой. Обратите внимание, что у меня основная ткань пояса притачана на корсажную ленту и почти на 5 мм верха перекрывает ее. Дело в том, что у больших мужчин пояс может оттопыриваться, особенно если он носит мобильник на поясе.
И прокладку пояса я выбираю специально с жестким флизелином внутри, иначе его нужно укреплять дополнительно.
Вот так выглядит готовый пояс:
Немного о гульфике. Он может быть другой формы, если мужчина стройный. На хороших больших мужчин такая форма гульфика самая подходящая:) и "гульфичную" пуговицу я делаю на ножке:
Осталось подшить низ брюк, пришить тесьму или половинки молнии, 8 шлевок на пояс.
И выкроить четырехугольник, который оверложим по сторонам и прихватим по швам, вот так:
Эта ластовица предохранит ткань брюк от быстрого протирания, катушек и др.подобных вещей во время носки.
Мне очень нравится шить брюки и джинсы мужу, может поэтому описание такое детальное.
Обеспечить хорошую посадку можно практически любому костюму — из чего бы и как бы он ни был сшит. Однако если использованные материалы были некачественными, а пошив производился по самой дешевой технологии, костюм будет смотреться неплохо только поначалу. по традиционной прошивной технологии, костюм будет выглядеть отлично до конца своих дней. Чтобы понимать, за счет чего это происходит, нужно углубиться в детали. В этой статье мы расскажем о различных технологиях изготовления пиджака.
Прошивной или клеевой крой?
Промышленная революция, которая привела к ускорению всех технологических процессов пошива, повальной механизации производства, также повлекла за собой создание методики, которая позволила значительно упростить и удешевить процесс изготовления пиджака. В наши дни этим грешат даже серьезные бренды. Те же Hugo Boss и Armani – зачастую на клеевой основе. На этом фоне , скроенные и изготовленные прошивным способом, выглядят, носятся и ощущаются намного удобнее, ценнее и интереснее.
Бесклеевой способ кроя - это основной фактор, отделяющий костюмы люкс и премиум-класса от более дешевых.
Прошивной способ – Fully Canvassed
Технология с более чем вековой историей сохранила актуальность до сих пор. Такие пиджаки шьют в три слоя. Подстежка (floating), изготовленная из конского волоса или верблюжьей шерсти, служит основой для передней полочки пиджака и фиксирует отворот лакцанов. Пришитая вручную к внутренней стороне ткани пиджака, такая подстежка позволяет формировать и поддерживать силуэт изделия лучшим образом, повторяя силуэт вашей фигуры.
Если сравнить конский волос и верблюжью шерсть, то можно сказать, что конский волос жестче и шире распространен. Но если вы желаете потратить побольше на свой пиджак, есть смысл попробовать и вариант с подстежкой из верблюжьей шерсти - говорят, такие пиджаки лучше держат форму.
Полупрошивной способ – Half Canvassed
В этом случае часть передней полочки прошивается, начиная от плеча, а нижняя половина фиксируется к основной ткани клеевым способом. При производстве большинства готовых костюмов стоимостью около $1500 задействуют именно такой способ (Half Canvassed), поскольку он дает потребителю преимущества фиксированного каркаса пиджака без жесткости и дискомфорта, которыми частенько грешат фабричные костюмы на полностью основе. Что еще важно, мужчины подвержены потоотделению именно в верхней части торса, поэтому использование натуральных материалов в этой зоне сделает пиджак более «дышащим», а значит, и более комфортным при носке.
Клеевой способ – Fused
Большинство компаний, торгующих готовой одеждой, таких как вышеупомянутый Hugo Boss, Massimo Dutti и Henderson, используют для именно клеевой способ, избегая ручного труда для изготовлении и креплении подстежки. Это результат стремления к более низкой себестоимости, но, как мы и писали выше, не влияет на внешний вид костюма. А когда пиджак испортится, вам часто проще купить новый костюм и избавиться от старого. Настоящие же ценители качественной мужской одежды думают иначе: лучше вложиться в полностью «ручное» создание достойной вещи из натуральных компонентов и сохранить ее надолго.
Пиджаки на клеевой основе, как правило, жесткие, даже если изготовлены из шерсти. С ними вы не получите эффекта легкости и естественного силуэта, который способен подарить вам пиджак, прошитый вручную полностью или хотя бы частично. Более того, клеевая основа со временем разрушается и может повредиться во время химчистки: на пиджаке в том месте, где она отстанет от материала пиджака, появятся пузыри. При желании реанимировать изделие вы можете прибегнуть к обработке его воском или повторному проклеиванию в ателье. Но это лишь ненадолго отложит неизбежный исход, сделав пиджак к тому же еще жестче.
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Костюмный пиджак
(основной чертеж)
Необходимые мерки:
Прибавки:
Рис. 117. Костюмный пиджак
Чертеж дан на 46-й размер, IV рост
Построение чертежа.
Спинка
Для построения чертежа-основы мужского пиджака необходимо вычертить сетку и построить прямой угол с вершиной в точке А 0 .
Эта точка является исходной в чертеже, где вертикальная линия угла принимается за центр спинки, а горизонтальная – уровень вершины горловины.
1. Ширина сетки.
Рассчитывается по формуле:
А 0 а 1 = Сг3 + Пг = 48 + 10 = 58 см.
Это расстояние откладываем вправо от точки А 0
2. Ширина спины.
А 0 а = Шс + Пшс = 22,4 см. Это расстояние откладываем вправо от точки А 0 .
3. Ширина полочки.
Берем а 1 а 2 = Шг + Пшп = 18,6 + 3,5 = 22,1 см. Отрезок откладываем влево от точки а 1 .
4. Ширина ростка.
От точки А 0 вправо отмеряем А 0 А 2 = 1/3 Сш + Пшр = 7,7 см и обозначаем точку А 2 . Из точки А 2 вниз чертим перпендикуляр длиной 3 см и ставим точку А 1 .
5. Высота ростка.
Из точки А 1 влево провести линию параллельно верхней линии, поставить точку А.
Точки А 2 и А соединить плавной линией – линия ростка.
А 2 А 1 = А 0 А 2 /3 = 2,6 см.
Рис. 118. Основной чертеж спинки
6. Линия груди.
От точки А 0 вниз откладываем расстояние, равное:
А 0 Г = Впрз + Пспр + Пдтс/2 = 28,9 см.
Через точку Г вправо следует провести горизонталь.
7. Линия талии.
А 0 Т = Дтс + Пдтс + 1 (шов) = 48,1 + 2 = 50,1 см,
отложить вниз от точки А 0 .
Через точку Т вправо проложить горизонтальную линию.
8. Линия бедер.
Расстояние от линии талии до линии бедер равно ТБ = Дтс / 2 – 5 = 19 см. Через точку Б проводим горизонталь.
9. Уровень лопаток.
От точки А 0 вниз отложить расстояние, равное:
А 0 У = А 0 Г/2 + 2 = 29,4/2 + 2 = 16,7 см.
10. Скос по линии талии.
От точки Т вправо делаем отвод центральной линии ТТ 1 = 2 см для лучшей посадки на фигуре.
Среднюю линию спинки провести, соединив точки А,У,Т 1 , и продлить вниз. На пересечении с линией бедер поставить точку Б 1 . Внизу точку Н 1 . Из точек Н 1 , Б 1 , Т 1 провести перпендикуляр к линии Т 1 , Б 1 , Н 1 .
11. Дополнительный прогиб по линии талии.
От точки Т 1 откладываем вправо 1 см и обозначаем точку Т 11 . Затем соединяем точки У, Т 11 , Н 1 .
12. Положение конечной плечевой точки.
Из точки А 2 провести дугу, соответствующую А 2 П 1 .
Из точки Т 1 по диагонали провести вторую дугу, соответствующую отрезку Т 1 П 1 . Их пересечение дает точку П 1 . Соединить ее с точкой А 2 .
На пересечении с линией ширины спины поставить точку П 2 .
А 2 П 1 = Шп + 2 (швы) + 2 (вытачка) = 19,9 см.
Т 1 П 1 = Впк + Пдтс (1 см) + 1 (шов) + 1 (плечевая накладка) = 50,2 см.
13. Точка касания.
От линии груди вверх откладываем расстояние:
Г 1 П 3 = П 2 Г 1 /3 + 2 = 10 см.
14. Центр проймы.
Делим отрезок Г 1 Г 4 /2 и получаем точку Г 5 .
Г 1 Г 5 = 7,7 см.
15. Биссектриса проймы.
Г 1 1 = 0,2хГ 1 Г 4 + 0,5 = 0,2x17,4 + 0,5 = 3,8 см.
Линию проймы спинки провести плавной линией, соединяя П 1 , П 3 , 1, Г 2 .
16. Ширина проймы.
Рассчитывается по формуле:
Г 1 Г 4 = Шпр (расчетная) + 1,5 (вытачка) = 17 см.
17. Длина изделия.
Т 1 Н 1 = по желаемой длине.
18. Положение бокового шва.
Расположение бокового шва выбирается произвольно, но не более, чем на 0,5-1,5 см от линии ширины спинки аГ 1 . Г 1 Г 5 = 1 см.
19. Ширина спинки по линии талии.
Откладывается от точки Т 11 и определяется отрезком Т 1 Т 2 = А 0 а – 3,5 см = 19 смэ
20. Ширина по линии бедер.
Откладывается от точки Б 1 и определяется отрезком Б 1 Б 2 = Т 11 Т 2 + 0,5 см = 19,5 см.
21. Ширина по линии низа.
Откладывается от точки Н 1 и определяется отрезком Н 1 Н 2 = Б 1 Б 2 + 0,5 см = 20 см.
22. Контур бокового шва.
Соединяем точки Н 2 , Б 2 , Т 2 , Г 5 и продолжаем вверх до пересечения с проймой. Обозначаем точку Г 51 .
Полочка.
Рассчитываем центр груди по формуле:
Г 3 Г 6 = Г 3 Г 4 /2 + 1 = 11,5 см
и откладываем влево от точки Г 3 . Из точки Т 60 вниз чертим вертикаль до линии талии. Получаем точку Т 6 .
1. Ширина горловины.
Из точки А 4 вниз до линии талии проложить вертикаль. Она в идеале должна совпасть с линией, идущей из точки Г 6:
А 3 А 4 = А 0 А 2 (со спинки) = 9,7 см, откладывается влево от точки А 3 .
2. Высота груди.
Определяется следующим образом: Г 6 Г 7 = Пспр = 4 см.
Из точки Г 7 провести горизонталь вправо на пересечение с линией полузаноса. Поставить точку Г 8 .
Рис. 119. Основной чертеж полочки
3. Занижение талии.
От точки Т 6 вниз откладываем 1 см и получаем точку Т 60 .
Через точку Т 60 проводим отрезок Т 6 Т 60 = 1 см.
4. Баланс (вершина горловины).
От линии талии вверх откладываем расстояние по мерке Т 60 А 41 = Дтс + Т 6 Т 60 /2 + 1 (шов) + Пдтп = 49,4 см, где Пдтс – уработка.
5. Глубина горловины.
А 3 А 5 = А 3 А 4 = 9,7 см, откладывается вниз от точки А 3 . Линия горловины оформляется радиусом А 3 А 5 , соединяя точки А 4 и А 5 .
6. Наклон плеча.
Берется со спинки а 21 П 4 = аП 2 .
7. Высота проймы.
Контрольная надсечка (точка касания).
От Г 4 вверх откладываем отрезок Г 4 П 6 = Г 4 П 4 /4
Г 4 П 4 = Г 1 П 2 – 1,5.
8. Ширина плеча (конечная плечевая точка).
Рассчитывается по формуле:
А 41 П 5 = Шп + 2 (швы) = 17,4 см.
Из точки П 6 провести дугу через точку П 4 , на эту дугу из точки А 41 откладываем расстояние, равное 17,4 см. На пересечении получаем точку П 5 .
На отрезке, соединяющем конечную плечевую точку и точку касания посередине, делаем углубление в сторону горловины на 1-1,5 см. Впоследствии это будет часть контура проймы.
9. Биссектриса угла.
Г 4 2 = Г 1 1 – 0,5 откладывается под углом 45 градусов из угла Г 4 . Продолжить контур проймы полочки от точки П 6 через точки 2 и Г 2 .
10. Ширина полочки по линии бедер.
Откладывается от точки Б3 и составляет Б 3 Б 4 = (Сб + Пб) – Б 1 Б 2 (со спинки) = 36 см.
Соединить точки Г 5 Б 4 и продолжить полученный отрезок вниз.
11. Прогиб по линии талии.
Определяется отрезком Т 3 Т 4 = 1 см.
Соединить точки Т 4 , Б 4 и Т 4 , Г 5 , продолжить вверх до пересечения с проймой.
12. Надсечки по линии талии.
В точках Т 2 по спинке и Т 4 по полочке сделать надсечки (для удобства совмещения боковых швов при стачивании).
13. Линия низа полочки.
Желаемую длину откладывают вниз от точки Т 8 и прибавляют 1 см на уработку бортов. Получаем Т 8 Н 3 = Т 1 Н 1 + 1 см.
14. Ширина полочки внизу.
Ширина полочки внизу соответствует ширине полочки по линии бедер + 0,5…1 см.
15. Расстояние до кармана.
Карман находится на расстоянии от точки Т 7 на 6-8 см вниз (в зависимости от роста) по прямой, проведенной из линии ширины груди а 2 Г 4 .
Через точку К провести горизонтально линию кармана, параллельно линии низа.
16. Вход в карман.
Вход в карман составляет 15,2 см.
Откладывается от точки К в разные стороны и составляет:
КК 1 = 15,2/2 + 1 = 8,6 см;
КК 2 = 15,2/2 – 1 = 6,6 см.
17. Положение боковой вытачки.
Боковая вытачка находится на расстоянии Г 4 Г 41 = Сг3/10 = 4,8 см и откладывается влево от точки Г 4 .
Из Г 41 опустить прямую линию вниз до кармана.
18. Раствор боковой вытачки.
Раствор вытачек равен:
– по пройме 0,75 см в разные стороны;
– по талии 1 см в разные стороны.
19. Положение передней вытачки.
Передняя вытачка располагается на вертикальной линии, проведенной из точки К 3 , которая находится на линии входа в карман.
К 1 К 3 = 1 см влево.
Длина вытачки составляет от талии 11 см вверх. Раствор – 0,5 см в разные стороны.
20. Положение верхнего кармана.
Верхний карман находится от точки Г 4 на расстоянии Г 4 К 4 = 4-6 см. Вход в карман составляет:
К 4 К 5 = 10,5 см; К 4 К 6 = 1 см; К 5 К 7 = 1 см.
Точки К 4 и К 7 соединить. Ширина листочки составляет 2-2,5 см.
21. Ширина полузаноса.
Выбирается по модели, в зависимости от застежки (однобортная или двубортная). Ширина полузаноса для однобортной застежки от 3 до 6 см; для двубортной – от 6 до 12 см.
Застежка может быть на одну, две или три пуговицы. Самая нижняя петля расположена на уровне кармана или выше.
22. Форма лацкана.
Форма лацкана, ширина уступа воротника, ширина раскепа зависят от модели.
Пиджак с отрезным бочком
Мужские пиджаки с отрезными бочками могут быть двух видов. Построение первого варианта полностью повторяет чертеж мужского пальто полуприлегающего силуэта, приведенного ранее.
Изменения касаются только длины изделия и прибавок.
Второй вариант пиджака с отрезным бочком мы рассмотрим более подробно. Данная модель в основном строится на базе основного чертежа пиджака, но имеет и свои отличительные особенности.
Необходимые мерки:
Прибавки:
Рис. 120. Полуприлегающий пиджак с отрезным бочком
Чертеж дан на 48-й размер, IV рост
Особенности построения:
1. Ширина проймы
определяется по формуле:
Шпр. (расчетная) + 1,5 (вытачка) + 2 (на стачивание отрезного бочка) = 19 см.
2. Центр проймы.
Центр проймы рассчитывается по формуле:
Г 4 Г 2 = Шпр. (расчетная)/2 + 3,5 = 11,2 см.
3. Положение бокового шва.
Положение бокового шва переносится со спинки Г 1 Г 5 = 1 см.
Рис. 121. Чертеж спинки с отрезным бочком
Рис. 122. Четреж полочки с отрезным бочком
4. Ширина полочки по линии бедер.
Рассчитывается по формуле: Б 3 Б 4 = (Сб + Пб) – Б1Б2 (со спинки) + 4 см (из них 2 см на оформление, 2 см – на швы) = (50 + 6) – 20 + 4 = 40 см.
5. Положение передней вытачки.
Нижний конец передней вытачки располагается по вертикали, проведенной из входа в карман К 1 К 5 = 1 см влево по карману.
Раствор передней вытачки равен: К 5 К 6 = 2 см влево. Из полученных точек провести вверх линию по талии.
6. Положение боковой вытачки.
Боковая вытачка находится от точки Г 4 на расстоянии Г 4 Г 41 = Сг3/10 = 4,8 см. Из точки Г 41 провести вниз до линии низа прямую линию. Из этой же точки Г 41 откладываем в разные стороны по 0,75 см. На пересечении линии талии с прямой откладываем в разные стороны по 1 см. Соединить полученные точки с точкой К 2 на линии кармана.
К 2 К 3 = К 5 К 6 = 2 см по карману.
Раствор вытачки в карман на пропорциональную фигуру = К 3 К 4 = 1 см.
Последовательность сборки курток и пиджаков
Типовая сборка этих изделий предполагает соблюдение следующего порядока:
Заготовить мелкие и отделочные детали.
Заготовить спинку, обработать вытачки, шлицы, кокетки, фасонные линии.
Заготовить полочки (перед): обработать вытачки, фасонные линии, углы, обработать карманы и пр.
Соединить спинку и полочки по плечевым и боковым швам сметочными стежками.
Произвести примерку.
Внести необходимые изменения.
Соединить спинку и полочки по плечевым и боковым срезам.
Обработать борта и низ.
Втачать воротник.
Заготовить рукава и втачать их в проймы.
Обработать подкладку и соединить ее с изделием.
Окончательно отутюжить изделие.
Пришить пуговицы, крючки, кнопки, отделочную фурнитуру.
Пошив курток и пиджаков
Дублирование деталей
Полочки курток и пиджаков для устойчивости и сохранения формы дублируют клеевой прокладкой с тканью по всей поверхности до отрезного бочка, а отрезной бочок – по всей детали или только в верхней части. В качестве дополнительного слоя прокладки на грудь применяют полушерстяную бортовую прокладочную ткань. Плечевую накладку выкраивают из нетканого полотна с клеевым покрытием.
Дополнительные накладки соединяют с полочками по плечевым срезам, срезам пройм и горловине на машине.
Для предохранения срезов от растяжения и сохранения конструктивных линий спинки по горловине и низу на участки припусков на обработку шлицы прокладывают прокладки с клеевым покрытием, соединяя их со спинкой, утюгом, отступив от пройм 0,3 см.
Верхний воротник дублируют с прокладкой, располагая ее от срезов стойки и раскепов на 0,3 см, по отлету – на 1,5 см до линии перегиба концов воротника.
Прокладку в клапаны располагают на расстоянии 0,3 см от срезов. Нить основы в прокладке должна совпадать с нитью основы на основных деталях.
Прокладку в листочку располагают на расстоянии 1 см от верхнего и нижнего срезов, нить основы проходит вдоль детали.
Обработка полочек
Полочки с отрезными бочками. В мужских пиджаках широкое распространение имеет конструкция полочки с отрезным бочком (рис. 123). Обработку выполняют в определенной последовательности. Сначала обрабатывают верхние и передние вытачки, так же, как и в пальто. Далее срезы прореза бокового кармана соединяют встык и сметывают вручную косыми стежками длиной 1-1,5 см.
Рис. 123. Обработка полочки с отрезным бочком
Затем приступают к соединению отрезного бочка с полочкой. Для этого отрезной бочок складывают с полочкой лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез бочка совместился с намеченной линией на полочке, и приметывают со стороны бочка прямыми стежками на расстоянии 0,9 см от срезов. Притачивание выполняют со стороны бочка. Ширина шва – 1 см. Нитки сметывания удаляют. Полочку раскладывают на столе боковым срезом к себе, увлажняют и разутюживают шов притачивания бочка до плотного прилегания срезов, избегая растягивания и искривления. Разутюживают в два приема: сначала от линии талии вверх, затем от линии талии вниз.
Верхний прорезной карман с листочкой
Для обработки верхнего прорезного кармана с листочкой необходимы следующие детали, обозначенные на рис. 124 цифрами: полоска из основной ткани для листочки – 1; подкладка листочки – 2; прокладка в листочку из коленкора, бязи или флизелина – 3; мешковина (может быть из двух частей) – 4; подзор из основной ткани – 5; полочка – 6.
Рис. 124. Обработка верхнего кармана с листочкой
Существует несколько способов обработки этого кармана. Наибольшее распространение имеет следующий.
Сначала уточняют место расположения и размер листочки в готовом виде. Длина листочки в готовом виде 11 см, ширина 2,2-2,5 см. Полоску ткани для листочки накладывают на лицевую сторону полочки лицевой стороной вверх так, чтобы рисунок на листочке и на полочке совпадал, и путем отбивки переносят меловые линии с полочки на полоску ткани. Затем из этой полоски ткани выкраивают листочку, делая припуск по верхнему срезу на 0,7 см, по боковым срезам – 1 см, а внизу – в зависимости от ширины листочки в готовом виде. При этом ширина листочки в крое должна быть в два раза больше ширины листочки в готовом виде.
На один конец мешковины накладывают подкладку листочки лицевой стороной вверх, уравнивают верхние срезы, нижний срез подкладки подгибают на 0,5 см и настрачивают на мешковину на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.
На лицевую сторону листочки накладывают подкладку (с мешковиной), верхние срезы уравнивают и обтачивают верхний срез листочки подкладкой, не доходя до концов листочки на 1 см. Одновременно под строчку со стороны листочки вкладывают прокладку, располагая ее большую часть в противоположную от листочки сторону (рис. 124, а ). Шов со стороны прокладки подрезают параллельно строчке, оставляя ширину 0,2-0,3 см.
Длина и ширина прокладки листочки после подрезания шва должна быть равна размерам листочки в готовом виде.
Мешковину из шва высекают во избежание излишней толщины шва. Подкладку с прокладкой отгибают на изнанку листочки, образуя из листочки кант шириной 0,2-0,3 см, и приутюживают (рис. 124, б ). При этом следят за тем, чтобы край прокладки находился на сгибе листочки.
Подкладку в концах листочки высекают от верхнего края вниз на ширину листочки в готовом виде параллельно концам на расстоянии 0,1 см (внутрь листочки, рис. 124, в ).
Листочку накладывают на полочку обработанным краем вниз, острым углом к пройме и подкладкой вверх, совмещают меловые линии на листочке и на полочке и приметывают ее, отгибая подкладку и проверяя совпадение рисунка на листочке и полочке (рис. 124, г ).
Приметывают листочку прямыми сметочными стежками длиной 0,7-1 см. Затем листочку притачивают строго по меловой линии. Нитки сметывания из шва удаляют, шов притачивания листочки надсекают около подогнутых боковых сторон, не доходя до строчки ее притачивания на 0,1 см. Среднюю часть шва отгибают в сторону листочки, заутюживают, перегибая полочку по шву притачивания листочки, закрывают подкладкой и застрачивают на расстоянии 0,1 см выше шва притачивания листочки. Частота стежков равна 3-4 в 1 см.
На лицевую сторону полочки вплотную ко шву притачивания листочки лицевой стороной вниз накладывают подзор, приметывают его и притачивают швом шириной 0,7-1 см. Строчку начинают на расстоянии 0,3-0,5 см от переднего конца листочки и заканчивают на уровне бокового конца листочки. Нитки сметывания удаляют, шов разутюживают, перегибая полочку по линии притачивания подзора. Отверстие кармана разрезают с изнанки посередине между строчками, начиная от середины кармана по длине в обе стороны. Не доходя до концов кармана на 1 см, делают наклонные разрезы по направлению к концам строчек, заканчивая их на расстоянии 0,1-0,15 см от строчек. Через прорез кармана мешковину и подзор выворачивают наизнанку, листочку расправляют и приметывают к полочке по шву притачивания, закрепляя середину двумя крестообразными стежками и совмещая рисунок на листочке с рисунком на полочке. Свободный конец мешковины притачивают к подзору швом шириной 0,5-0,7 см, шов отгибают и заутюживают в сторону подзора (рис. 124, д ). Если мешковина состоит из двух частей, то перед притачиванием подзора к полочке необходимо притачать нижний конец подзора к другой части мешковины.
Мешковину стачивают швом шириной 1 см с трех сторон, закругляя строчку в углах.
Концы листочки пришивают к полочке с лицевой стороны потайными стежками (рис. 124, е ), а со стороны изнанки – крестообразными стежками. Концы листочки с лицевой стороны могут быть закреплены на машине.
Частота подшивания 3-4 стежка в 1 см. Затем концы листочки вспушивают сквозными стежками на расстоянии 0,2 или 0,6 см от края. Частота вспушки 3-4 стежка в 1 см. Карман в готовом виде приутюживают.
Карман «в рамку»
Так как полочки жилета продублированы клеевой прокладкой, то карманы можно делать без долевиков. На выкройке намечена линия входа в карман (линия разреза). Отложив от этой линии в обе стороны по 0,6-0,7 см, разметьте рамку кармана.
Обтачки кармана с изнаночной стороны продублируйте клеевой прокладкой (рис. 125, а) и сложите изнаночными сторонами внутрь, перегнув пополам по долевой линии. Притачайте обтачки к полочке так, чтобы их срезы были обращены ко входу в карман, а проклеенные стороны соприкасались с полочками (рис. 125, б ). Расстояние от сгиба обтачки до строчки притачивания должно равняться половине ширины рамки кармана.
Рис. 125. Обработка кармана «в рамку»
Концы строчек располагаются у вертикальных линий разметки кармана. Разрежьте полочки с изнаночной стороны между строчками, начиная от середины и не доходя до конца строчек на 1-1,5 см, затем сделайте подрезы под углом, не доводя их до концов строчек на 0,1 см (125, б ). Выверните обтачки на изнаночную сторону, выправьте их, приутюжьте. Закрепите уголки карманов с изнаночной стороны двойной строчкой. Рамку кармана отстрочите в край. Верхнюю обтачку стачайте с нижней мешковиной из основной ткани, которая будет служить одновременно подзором кармана. Верхнюю мешковину притачайте к нижней обтачке. Стачайте мешковины кармана с трех сторон (125, г ). Приутюжьте карман с изнаночной стороны.
Стачайте и разутюжьте плечевые и боковые швы. Перед стачиванием боковых швов, если это требуется по модели, между контрольными метками вложите хлястик.
Скроите подкладку. Стачайте и разутюжьте все вытачки и швы. Перед тем, как соединять жилет с подкладкой, как следует его отутюжьте. Сложите жилет с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, располагая плечевые и боковые швы жилета над соответствующими швами подкладки. Обтачайте жилет подкладкой по вырезу горловины, по краю бортов и низу. Выверните жилет на лицевую сторону через проймы, выправьте и выметайте все края и приутюжьте. Подогните внутрь срезы пройм жилета и подкладки и потайными стежками аккуратно подшейте их на руках. Швы приутюжьте. Края жилета отстрочите. Если требуется по модели, пришейте хлястик к спинке одновременно с пуговицами, заложив под хлястиком две мягкие складки. Остается прометать петли, пришить пуговицы и отутюжить жилет.
Карман «в рамку» с застежкой-молнией. Прорезные карманы без клапанов «в рамку» на мужских куртках зачастую обрабатывают с застежкой-молнией. Один из способов обработки такого кармана показан на рис. 126.
Рис. 126. Карман с застежкой-молнией
Прорез этого кармана обрабатывают так же, как прорез кармана «в рамку». К обтачкам кармана притачивают тесьму застежки-молнии так, чтобы звенья ее располагались на уровне сгибов обтачек, и дополнительно закрепляют застежку-молнию. Остальные операции выполняются так же, как и при обработке предыдущего кармана.
Цельная спинка
В костюмах из тканей в полоску иногда спинку пиджака делают цельной. В пиджаках, полуприлегающих по линии талии, для получения прилегания спинку подвергают влажно-тепловой обработке. Для этого спинку складывают вдоль посередине, лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и располагают на столе сгибом к себе, участок середины спинки по линии талии сутюживают движениями утюга от боковых срезов по направлению к сгибу.
После этого спинку переворачивают и повторяют приемы сутюживания. После выполнения этой операции величина прогиба на линии талии должна быть равна 10-20 мм (в зависимости от степени прилегания). В изделиях прямого силуэта спинку не сутюживают.
Спинка из двух частей со швом посередине
Части спинки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и сметывают строго по намеченной линии. Перед стачиванием проверяют совпадение рисунка (полоски или клетки). Стачивание выполняют от горловины книзу по правой части спинки на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Нитки сметывания из шва удаляют. Шов разутюживают до плотного прилегания срезов.
Спинка с кокеткой
Для обработки такой спинки применяют следующие детали: кокетку, среднюю часть спинки, нижнюю часть спинки.
Настрочные кокетки можно соединять со спинкой узкой или широкой отделочной строчкой. При соединении кокетки со спинкой узкой отделочной строчкой на кокетку наносят линию подгиба нижнего среза. По этой линии кокетку перегибают наизнанку и заметывают вручную сметочными стежками длиной 1-1,5 см. Заметанный край кокетки приутюживают.
Если нижний срез кокетки фигурный, то по выступающим углам кокетки края припуска стачивают, шов разутюживают и подрезают, оставляя 0,3-0,5 см, уголки выворачивают, выправляют и приутюживают. В изделиях из толстых и неосыпающихся тканей излишки ткани в уголках кокетки высекают, сшивают вручную и приутюживают.
При соединении фигурной кокетки со спинкой широкой отделочной строчкой для обработки нижнего среза, имеющего очень сложную форму, выкраивают обтачку из основной ткани по форме нижнего края кокетки шириной не менее 3 см. Обтачку накладывают на лицевую сторону кокетки, нижние срезы уравнивают, приметывают и обтачивают швом шириной 0,5 см. Шов в уголках подрезают, оставляя 0,2-0,3 см, а по овальным краям во избежание затягивания шва делают надсечки. Затем обтачку отгибают на изнанку кокетки, уголки выворачивают и выправляют, края выметывают на расстоянии 0,5 см и приутюживают.
Обработанную кокетку накладывают на лицевую сторону спинки лицевой стороной вверх, уравнивая нижний край кокетки с намеченной меловой линией на спинке, и наметывают прямыми стежками длиной 2-2,5 см на расстоянии, зависящем от ширины отделочной строчки. Настрачивают кокетку шелковыми нитками в цвет основной ткани. При наличии двух строчек первую прокладывают на расстоянии 0,1 см от края, а вторую – в зависимости от модели. Нитки наметывания удаляют и шов приутюживают.
Притачные кокетки могут быть с отделочными строчками и без них. По нижнему срезу кокетки намечают меловую линию, определяющую сгиб.
Кокетку складывают с основной деталью лицевыми сторонами внутрь, совмещая меловые линии, приметывают и притачивают со стороны кокетки. Нитки сметывания из шва удаляют, шов отгибают в сторону кокетки, заметывают и приутюживают. Отделочную строчку прокладывают с лицевой стороны.
После настрачивания кокетки нижнюю часть спинки накладывают на лицевую сторону средней части спинки лицевой стороной вниз, приметывают по намеченной линии, а затем притачивают. Нитки сметывания удаляют, шов разутюживают.
Спинка со шлицей
Спинку со шлицей у курток и пиджаков обрабатывают в той же последовательности, что и спинку мужского пальто со шлицей.
Обработка бортов и низа пиджака
Обработка бортов состоит из ряда сложных операций, качество выполнения которых отражается на внешнем виде изделия.
Линии борта и низа изделия уточняют после стачивания, сметывания боковых срезов. Перед этой операцией пиджак утюжат, затем складывают бортовыми прокладками внутрь, уравнивая по плечевым срезам, горловине, пройме и боковым срезам или швам. Сложенный таким образом пиджак укладывают на столе левой полочкой вверх бортами к себе и уточняют срезы бортов и низ изделия по меловым линиям, нанесенным при примерке.
При обработке пиджаков из ткани с рисунком в полоску или клетку каждую полочку уточняют отдельно, при этом линия обрезки борта в пиджаках со смещенной бортовой застежкой от первой петли до низа, а в пиджаках с центральной бортовой застежкой и закругленными бортами на участке между петлями должна проходить параллельно полоске или клетке. Одновременно уточняют уступ лацкана, намечают петли и линию сгиба лацкана. Затем изделие поворачивают низом к себе, уточняют длину изделия и намечают линии подгиба и обрезки низа.
Подборта для пиджака обрабатывают аналогично подбортам пальто. Перед наметыванием на полочки подборта подвергают влажно-тепловой обработке для придания формы лацканам, при этом внешние края подбортов оттягивают, а внутренние сутюживают.
В тканях с рисунком в полоску или клетку рисунок должен проходить параллельно краю лацкана.
В пиджаках без подкладки внутренние срезы подбортов окантовывают или обрабатывают краевым швом вподгибку с открытым срезом. Для этого подборт застрачивают на расстоянии 0,1-0,2 см от среза после окончательной отделки бортов, при этом внутренний край бортовой прокладки должен попадать в сгиб. При обработке бортов вспушкой борта обтачивают, оставляя припуск на шов 0,3-0,4 см. При обработке бортов в «чистый край» ширина шва обтачивания должна быть 0,6-0,7 см. Швы обтачивания со стороны полочек подрезают, оставляя припуск шириной 0,2-0,3 см. При изготовлении пиджаков из тонких тканей в моделях с обработкой бортов вспушкой во избежание пролегания швов обтачивания после влажно-тепловой обработки лацканы рекомендуется обрабатывать в «чистый край».
Борта и лацканы выметывают, а низ пиджака заметывают вручную. Приутюживание бортов и низа выполняют утюгом.
При отделке краев бортов вспушкой ее следует выполнять после выметывания бортов перед влажно-тепловой обработкой. При этом лацканы вспушивают от точки уступа до верхней петли со стороны подборта, борта – от верхней петли и до низа со стороны полочки, низ – с лицевой стороны изделия. Расстояние линий вспушки от края 0,2 или 0,6 см в зависимости от модели.
В пиджаках, обрабатываемых вспушкой, низ изделия не подшивают, а только прикрепляют к боковым швам и среднему шву спинки. В пиджаках, обрабатываемых в «чистый край», низ подшивают вручную. Для этого припуск на подгиб низа отгибают на уровне строчки заметывания и подшивают с изнаночной стороны изделия ручными потайными стежками, не затягивая нитки.
При ручном способе соединения подкладки с подбортами внутренние края подбортов сначала сметывают, а затем пришивают к бортовой прокладке вручную косыми стежками через край. Частота стежков при ручном подшивании 2 в 1 см. Шлицу по линии подгиба низа подшивают потайными подшивочными стежками длиной 0,2-0,3 см.
Соединение верхнего воротника с нижним
Верхний воротник соединяют с нижним по отлету швом вподгибку. Для этого верхний воротник по отлету накладывают на нижний воротник и настрачивают. Концы выправляют на лицевую сторону и настрачивают отделочной строчкой.
Обработка капюшонов
Капюшоны в мужских куртках разнообразны по конструкции и отделке. Они могут быть на подкладке и без подкладки, втачанные в горловину и пристегивающиеся под воротником, внешний край капюшона может иметь отвороты или быть без них, стягиваться на шнур или лежать свободно.
Обработка одного из видов капюшонов показана на рис. 127. Вытачки на капюшоне могут быть разрезные и неразрезные, обрабатывают их в соответствии с принятыми правилами.
Рис. 127. Обработка капюшона
Части капюшона из ткани и подкладочной ткани стачивают по средним срезам швами шириной 10 мм. Шов стачивания деталей из ткани разутюживают, из подкладочной ткани – заутюживают на сторону (рис. 127, а ).
К подкладке капюшона швом шириной 7 мм притачивают внутренний срез обтачки, срезы шва заутюживают в сторону подкладки. Внешние срезы капюшона также обтачивают обтачкой швом шириной 7 мм.
Шов обтачивания разутюживают, выправляют и делают из обтачки кант шириной 1-2 мм. По краю капюшона выполняют отделочную строчку (рис. 127, б ), если она предусмотрена моделью.
Шов стачивания средних срезов подкладки притачивают в верхней части капюшона, к шву стачивания его средних срезов. Обработанный капюшон приутюживают.
Заготовленный капюшон соединяют с горловиной изделия. Притачивают обтачку капюшона к подбортам и втачивают капюшон (со стороны капюшона) в горловину изделия швом шириной 7 мм, начиная с левого подборта. Швы разутюживают и на участке расколов скрепляют на машине (рис. 127, в ).
Обработка подкладки
Подкладку куртки и пиджака обрабатывают аналогично подкладке пальто. Перед соединением верха изделия с подкладкой верх пиджака приутюживают с лицевой стороны и с изнанки в такой последовательности: сначала средний шов спинки, шлицу и низ, боковые швы, затем полочки, спинку, лацканы, борта и низ. При этом лацканы, борта, низ пиджака, карманы, боковые швы, шов спинки и шлицу приутюживают с лицевой стороны через увлажненный проутюжильник, выправляя обработанные края.
С изнанки полочки и спинку приутюживают без проутюжильника, выправляя форму выпуклости груди и складки на спинке.
Для соединения подкладки с верхом изделие раскладывают на столе изнанкой вверх. На изнанку изделия накладывают подкладку, совмещая боковые швы, проверяют длину и ширину и намечают контрольные меловые знаки.
Подкладку сначала приметывают, а затем притачивают к подбортам и стойке воротника, совмещая контрольные знаки, делая посадку подкладки на линии груди величиной 0,8-1 см, излишки подкладки по горловине закладывают складкой вверху среднего шва, направляя шов в сторону левой части спинки. Притачивание выполняют по подкладке. При наличии клеевой паутинки ее прокладывают со стороны подбортов для закрепления шва. Пиджак выворачивают на лицевую сторону, подборта и воротник расправляют; подборта приметывают по линии перегиба лацкана и по внутреннему краю около строчки притачивания подкладки, а воротник – по сгибу стойки.
Вера Ольховская
Предупреждение: по данной статье невозможно научиться кроить пиджак, так как описание содержит только саму основу выкройки без дополнительных подробностей и нюансов техники кроя. Обучение крою и шитью классической мужской одежды следует проходить ТОЛЬКО под руководством опытных наставников, имеющих квалификацию «портной мужской верхней одежды». Ни «модельер-конструктор», ни «дизайнер», а «портной мужской верхней одежды».
Описание основы публикуется по многочисленным просьбам посетителей сайта Веры Ольховской, только для того, чтобы донести до них уровень сложности вопроса.
Таблица мерок для построения выкройки основы мужского пиджака
Для построения выкройки-основы для пиджака (подразумевается мужской пиджак – рис. 1, так как аналогичное женское плечевое изделие называется жакетом) понадобятся следующие мерки. Снимите их с фигуры и занесите в таблицу мерок:
| Нпп | |
| Сш | |
| Сг | |
| Ст | |
| Сб | |
| Шг | |
|
Точка схождения полочек |
|
|
Оп (желаемая ширина рукава по плечу) |
|
|
Оз (ширина рукава по низу) |
|
В разделе таблицы «расчетные» желательно предварительно выписать и рассчитать все имеющиеся ниже в описании формулы. Это значительно сократит время работы над чертежом и логика построения станет более доступной для понимания.
Вг для этой конструкции снимается от боковой точки шеи до наиболее выпуклой точки груди.
Построение выкройки основы пиджака для мужчин
Отступите от нижнего горизонтального среза листа 1-2 см
для удлинения полочки (рис. 2.) и проведите горизонталь низа. Вверх от неё отмерьте Ди
и начертите исходную горизонталь для спинки
.
Линия талии находится вниз от исходной горизонтали на длину Дс . Уровень бёдер вниз от талии на
1/2Дс минус 2,5 см
Линия проймы – вверх от талии на
Дб минус 2 см
Уровень лопаток – вверх на 1/3 расстояния между уровнем проймы и исходной.
Обратите внимание: линии проймы, талии, бёдер и низа общие для полочки и спинки, а линии лопаток и исходная спинки проводим только на ширину спинки – примерно 1/3 ширины листа.
Теперь, когда горизонтали готовы, займёмся построением среднего шва
(рис. 3). Он будет соприкасаться с исходной вертикалью только в точке её пересечения с уровнем лопаток. По исходной горизонтали спинки отступите от исходной вертикали на 0,5 см
, по талии - от 2 до 4-х см
. Чем больше отступ, тем выше степень прилегания изделия. Сейчас возьмём среднюю величину – 3 см
. По бёдрам от исходной вертикали – на 0,5 см
меньше, чем по талии.
Средний шов вычерчивается в определённой последовательности. Талия и бёдра соединяются прямым отрезком, который по прямой продлевается до низа. Талия – лопатки: верхняя треть этого отрезка прямая, а две нижние трети с прогибом 0,3 – 0,5 см . Лопатки – исходная – соединяются плавно.
Ширина ростка
1/3Сш + 1,5 см
отмеряется по исходной горизонтали, а из полученной точки ширины ростка - вверх отложите высоту ростка
1/3 ширины ростка + 0,5 см
В образовавшемся прямом углу строим биссектрису длиною
0,6 высоты ростка
и выводим плавную кривую линию.
Примеры выкроек мужской одежды:
Старые закройщики советуют при раскрое удлинять средний шов спинки на 0,3 см вверх (см. рис. в пузыре), чтобы компенсировать некоторую стянутость машинной строчки в районе закрепки. Если этого не сделать, посредине ростка появится небольшая выемка. Плечевой и боковой шов удлинять подобным образом не обязательно, так как пройма перед вмётыванием рукава претерпит осноровку.
Плечевой срез , как и в платье, строим, соединяя высшую точку ростка с плечевой точкой , которая образуется на пересечении двух дуг, выполненных следующими радиусами:
из высшей точки ростка - R 1 = Дп + 1 см , где 1 см – величина сутюжки;
из среднего шва на талии - R 2 = Впк + 1,5 см , где 1 см – подъём на плечевую накладку и ещё 0,5 см на сутюжку.
О сутюжке
(рис. 4)
Величина сутюжки вокруг области лопаток равна 1,5 см . Для облегающих изделий сутюжку можно увеличить до 2-х см . Распределяют сутюжку так: 0,5 – 1 см – в плечевой срез и 1 см в пройму. Для сутулых фигур или, если ткань жесткая можно выполнить вытачку из плеча 1 – 2 см , но это не сделает сутюжку в области проймы ненужной.
К слову, соверменные швейные цеха оборудованы специальными прессами с идеальной формой вогнутости. Детали спинки укладывают под пресс и через несоклько секунд получают идеальную форму спинки. Рабочие поверхности прессов для полочек имеют свою определённую форму вогнутости. В домашних условиях и в условиях маленького ателье сутюживать приходится при помощи утюга и портновской подушки, полагаясь только на глазомер и формы имеющегося в распоряжении портного манекена.
Теперь ограничим спинку по ширине на уровне лопаток. Предварительно, общую прибавку по груди – Пг – распределим между основными участками чертежа:
к спинке добавим 30 %
Шс + 0,3 Пг
к полочке – 40%
Шг + 0,4 Пг
к пройме остальные 30 %. Ширину проймы вычисляем по формуле:
(Сг + Пг) – (Шс + Шг + 0,7Пг)
Для проверки своих расчетов используйте следующие формулы.
Ширина спинки = 0,4Сг + 0,3Пг
Ширина полочки = 0,35Сг + 0,4Пг
Ширина проймы = 0,25Сг + 0,3Пг
Разумеется, все формулы даны для условно пропорциональных фигур.
Рассчитанное значение спинки отложите на уровне лопаток.
Точка касания проймы с вертикалью ширины спинки – вверх от уровня проймы на 8 – 9 см . Её можно рассчитать по формуле
1/12Сг + 0,3ширины проймы
Биссектриса из угла проймы спинки длиною около 4-х см . Формула:
0,15ширины проймы + 1,5 см
И точка касания проймы к одноименному уровню находится на расстоянии
1/2ширины проймы
от вертикали, определяющей ширину спинки.
Соединив обе точки касания через биссектрису угла, Вы получите заднюю половинку кривой проймы.
Боковой шов спинки
(рис. 5). Положение вершины бокового шва спинки для пиджака может быть различным. Чем больше размер и/или чем свободнее пиджак – тем больше расстояние между вершиной угла проймы и вертикалью, определяющей ширину спинки до бокового шва. Так для размеров
от 48 до 52 используем расстояние 1,5 – 2 см ,
для 52 – 56 расстояние 2 – 4 см ,
для 56 – 60 увеличиваем до 4 – 6 см ,
а после 60-го отступаем 1/4 ширины проймы .
Допустим, нам подошло значение 2 см .
Теперь, шрина детали спинки по бёдрам
0,8ширины спинки по уровню лопаток + расстояние до бокового шва + 1 см
Отмерив рассчитанную ширину от среднего шва спинки по горизонтали бёдер, опустите до низа вертикаль из полученной точки и из неё же начертите вверх прямую (пунктир) до пересечения с вершиной бокового шва и проймы. От этой вспомогательной линии отмерьте по талии влево 1 см . Соедините «единицу» прямым отрезком с бедренной точкой и вогнутым с высшей точкой бокового шва на кривой пройме.
Спинка готова.
Нужно подумать о размещении полочки. Здесь возможно два варианта.
- Дилетантский. Отступаем от правого края листа бумаги примерную ширину лацкана. Для классического варианта с учётом двух осноровок достаточно 6 – 7 см . К сожалению, этот способ не гарантирует точности.
- Профессиональный. Рассчитаем ширину полочки по бёдрам, добавим величину раствора вытачки из проймы (если такая задумана), расширение полочки по низу 1-2 см . И ещё пару-тройку сантиметров для удобства выполнения чертежа полочки.
Итак, ширина полочки по бёдрам равна
Сб + Пб минут ширина спинки по бёдрам
Величина раствора вытачки из проймы – 2,5 см .
Расширение по низу здесь небольшое – не более 1 см .
Рассчитанную ширину, равную сумме вышеперечисленных значений, откладываем по линии низа вправо от бокового шва спинки и проводим вертикаль полузаноса .
Определение полузаноса:
Полузанос – средняя линия симметричной полочки и линия, соответствующая средней линии туловища впереди. Полузанос в изделии накладывается на среднюю линию туловища, проходящую через яремную впадину и пупок. Полузаносы полочек в пиджаке, жакете или пальто при наложении совпадают .
Исходная горизонталь
(рис. 6) для полочки находится на расстоянии мерки Дпт
от горизонтали талии, которая общая со спинкой. Кроме горизонтали талии мы продлили линии проймы, бёдер и низа.
Для типовых фигур и для построения лекала вместо Дпт можно использовать расчет баланса :
1/2 (Дпт минус Дтс) + 1/2 № полноты минус 0,2 Сш
При этом № полноты от единицы до четвёрки. Малая (М) – 1, средняя (С) – 2, большая (Б) – 3 и в размерах, начиная с 58-го (ОБ, то есть очень большая) – 4.
Значение баланса отмеряют вверх от исходной спинки, предварительно продлив последнюю. Если фигура сутулая баланс будут отрицательным и его придётся отмерить вниз от исходной горизонтали спинки.
Ширина полочки на уровне проймы уже рассчитана и должна быть отложена от полузаноса. Формула
Шг + 0,4 Пг
Обозначим ширину полочки вертикалью и приступим к построению горловины.
Ширина горловины = Ширине ростка
Высота горловины = 0,45 Сш
Как обычно ширину отмеряем по исходной горизонтали, высоту – по полузаносу и соединяем полученные точки плавной линией (на рис. 6 она голубого цвета).
Условный центр груди (обозначен крестиком) находим на пересечении двух перпендикулярных отрезков: вниз от исходной – Вг и влево от полузаноса расстояние до центра груди. Расстояние вычисляем, разделив пополам ширину полочки до проймы и отступив 1 см к боковому срезу от точки деления.
Из пересечения полузаноса и горизонтали высоты груди радиусом 13 см рисуем засечку, по которой от полузаноса внутрь полочки отмеряем 0,7 см . «0,7» соединяем с точкой пересечения полузаноса и линии высоты груди.
Для упрощения следующей операции, наложите на ткань листок кальки или плотного полиэтилена и обведите построенную Вами (голубую) горловину, верхнюю часть полузаноса до линии высоты груди и саму горизонталь высоты груди. Вырезав по обводке, наложите получившееся лекало на наклонную, проведённую через «0,7» и обведите.
Этим действием мы учли выпуклость груди.
Но можно просто заложить угол сутюжки полочки 1 см . Он располагается на уровне высоты груди. Для того, чтобы учесть его листок с обводкой накладывается на верхнюю сторону угла (штриховка). Этот способ проще, хотя модельеры конструкторы будут возмущаться от подобной простоты.
Теперь вернёмся к горловине уже к той, которая получилась после поворота (рис. 8).
Вытачка из горловины. Самый простой способ – использовать линии горловины, полученные при первом и втором повороте фрагмента полочки (серый пунктир и жирная чёрная линия). По каждой из этих горловин от нижних точек отмерьте по 4 см . Между четвёрками проведите линию к центру груди и используйте её как линию симметрии вытачки . Длина вытачки – 5 – 7 см . Исходя из выбранного Вами значения, оформите вытачку, уравнивая её линии по «чёрной сплошной» горловине.
Пройма полочки .
Высота проймы полочки равна высоте проймы спинки минус сутюжка.
При этом высоту проймы следует измерять от крайней точки плеча вертикально до уровня проймы. Напомню, что сутюжка проймы спинки составляет 1 см и мы её не учитываем при измерении.
Вспомогательные точки проймы . Начинаем с того, что отмечаем полную ширину проймы от вертикали ширины полочки, находим точку касания с уровнем проймы , разделив ширину проймы пополам.
Затем, подложив бумагу под ткань, обводим резцом часть проймы спинки - от вертикали вершины бокового шва спинки до точки касания проймы спинки. Получившуюся фигуру (розовый треугольник) вырезаем, накладываем и обводим (рис. 9).
Точка касания на вертикали ширины полочки вычисляется по формуле
0,3 Ширины проймы + 1,2 см
Значение отмеряется вверх от уровня проймы.
Плечевая точка располагается на пересечении двух дуг.
Первая дуга выполняется радиусом, равным отрезку от точки касания на вертикали до уровня высоты проймы полочки. На чертеже этот отрезок обозначен фигурной скобкой и R 1 . Центр, в который ставится ножка циркуля, смещается на 0,5 см к полузаносу от точки на вертикали. Вторая дуга , как Вы догадались, выполняется радиусом Дп из боковой точки горловины.
Верхний прогиб проймы обычно составляет 2,5 – 3 см , но его можно рассчитать по формуле
0,1 изгибаемого отрезка проймы + 0,8 см
Отрезок, который нужно изогнуть, следует разделить пополам и построить к нему перпендикуляр соответствующей длины.
Биссектриса угла проймы – последняя точка, необходимая для завершения кривой – составляет 2 – 2,5 см . Но её также можно рассчитать по формуле
0,15 ширины проймы
Для проверки можно использовать формулу длины проймы:
0,2 Сг + 1,6 ширины проймы + 2 прибавки на свободу проймы + 14 см,
при этом прибавка на свободу проймы, как говорилось ранее, составляет 30% от Пг .
Проверяя, сравните рассчитанное значение с измеренной по кривой длиной проймы. Основная ошибка новичков – двукратный замер длины проймы по скопированному тёмному треугольнику (около точки касания на уровне проймы). Идеальная разница между замером и расчетом не превышает 1 см .
Продолжая чертёж, отмерьте ширину полочки по бёдрам от полузаноса, используя формулу
(Сб + Пб) минус ширина спинки по бёдрам
Продлив до талии вертикаль от вершины бокового шва полочки, соедините полученную талиевую точку с боковой бедренной и продлите линию до низа.
Эта величина даётся для учёта высоты плечевой накладки со стороны полочки. Если нужно, к этому значению добавляется коэффициент усадки, который рассчитывается аналогично коэффициентам растяжимости.
Для облегчения задачи, понизьте на 1 см уровень талии на полузаносе и продлите вертикаль центра груди до талии и на 1 см вниз. «Единицы» и точку пересечения бокового шва с талией соедините прямыми отрезками.
Чтобы оформить низ, удлините полузанос на 1 см и соедините с боковой точкой по низу.
Карман . Длина входа в карман в большинстве случаев составляет 15 – 16 см . Но для расчета можно использовать формулу
0,15 Сг + 8,5 см ,
при этом максимальная длина входа для богатырских размеров 18 см .
Линия кармана в этой модели размечается вниз от уровня талии на 7 – 8 см и параллельно низу полочки, при этом вертикаль ширины полочки должна делить отрезок входа в карман пополам.
Вытачка из проймы может быть как с двумя вершинами (сплошная линия) так и с одной (голубая линия). В любом случае начинаем разметку с линии симметрии вытачки, для чего от вертикали ширины полочки отмеряем по уровню проймы 3,5 – 4 см , а по карману – 2,5 – 3 см от его средней точки.
Раствор вытачки из проймы по талии в подавляющем большинстве случаев составляет 2 – 2,5 см . Если вытачка будет иметь одну вершину, то её раствор на уровне проймы, также будет равен 2 – 2,5 см . Чтобы компенсировать потерю длины проймы, область бочка (заштрихованная) смещается вбок на величину раствора и оформляется плавными линиями.
Для стройных юношей можно добавлять ещё одну вытачку над карманом. Раствор – 1 см , длина 12 - 14 см . Расстояние от начала входа в карман 1 – 2 см .
В завершение, остаётся уровнять боковые отрезки полочки и спинки (фигурные скобки и знак равенства) от талии до низа и оформить низ полочки плавной линией с прогибом около 0,5 см .
Основа готова... почти готова…
Прежде чем приступить к построению лацкана
(рис. 10), необходимо выполнить смещение плечевого шва: подъём для спинки и опущение для полочки на 0,5 см
. Кроме этого плечо полочки необходимо продлить в сторону горловины на 2
- 3 см
и, отметив на полузаносе точку схождения полочек по мерке, соединить «схождение» с «тройкой». Таким образом, Вы получите линию перегиба лацкана
.
Горловина также потребует коррекции – её понижают по полузаносу на 1 – 3,5 см . Затем кривую горловины продлевают до вертикали края борта .
Отлетная часть лацкана оформляется едва выпуклой линией. Если ткань в полоску, выпуклость не может превышать 0,3 – 0,5 см , так как полоска должна идти по отлетному краю.
В моделях однобортных пиджаков допускается отклонение нижней части борта от 1 до 4 см . Для нашего чертежа возьмём 1 см .
По желанию низ борта можно скруглить, но лучше оформить выпуклость по краю борта с углом, переходящим в линию низа. Это упростит последующую обработку изделия на этапе соединения «верха» с подкладкой.
Разметка листочки : длина 10 – 12 см , наклон – произвольный. Расстояние от проймы до начала входа в карман не менее 7-ми см . Заход под лацкан – не более 1/3 длины.
